Evropa v oblačilnem slogu 18. stoletja. Kratka zgodovina moške mode v 18. – začetku 20. stoletja

Konec XVIII stoletja. v meščanski industrijski Angliji je dokončno zmagal angleški nacionalni slog v noši, ki je nastal v 17. stoletju.

Rokoko, tako kot barok, skoraj ni vplival na angleško nošo, ki se je razvila v tradiciji klasicizma. To se je pokazalo v želji po preprostosti, praktičnosti, udobju, naravnosti linij in oblik.

Praktični Britanci so dajali prednost blagu in volni pred svilo in čipko.

Angleški vpliv v francoskem kostumu, kot tudi francoski vpliv v Angležih, je recipročen skozi celotno obdobje. Vendar pa so značilnosti angleške mode, stroge in smotrne, bolj v skladu z duhom časa, čeprav so v francoskem kostumu pridobile veliko koketnosti in pretencioznosti, obogatile in usmerile glavno linijo razvoja kostuma. Francoski vpliv v angleškem kostumu, ki je za nekaj časa postal prevladujoč, se je sčasoma umaknil pred izjemno preprostostjo in zadržanostjo nacionalnega okusa.

Ženska obleka

Za angleško družbo tistega časa sta bila glavna ideala civilno in družinske vrednote, ker modo 18. stoletja v Angliji za ženske obleke odlikuje preprostost kroja in zaključka. Prednost so imele gladke tkanine mirnih svetlih barv. Obleko lahko okrasite z majhnim šopkom rož.

Plemenite Angležinje so nosile angleško obleko čez spodnji plašč s fižmami in steznik, ki je bil sestavljen iz oprijetega steznika in nagubanega ravnega krila. Vratni izrez je bil prekrit z naprsno ruto. Pogosto so doma angleške dame popolnoma opustile fige, raje obleko s preprostim prešitim krilom. Ta obleka se je imenovala negliže.
V ženski noši so bile uporabljene lahke, svetle svilene in bombažne tkanine, enobarvne ali z drobnim cvetličnim vzorcem.

Osnova okvirja v kostumu je bil steznik in fige. V 50. in 60. letih 20. stoletja so se pojavile ovalne fige, ki so se nosile pod spodnjim suknjičem na liniji bokov. Za udobje so bili narejeni na tečajih, kar je omogočilo nastavitev volumna krila tako, da ga stisnete s komolci. Uporabljala so se tudi prešita krila. Ob koncu stoletja fižma izgine in le zgornji del steznika ostane okvirjen.

Iskanje novih oblik v ženskih oblačilih se razvija v smeri skromne in poslovne, stroge obleke - krila in suknjiča, ki spominja na moški frak.

Za to obleko je bilo veliko možnosti - od doma do spredaj. Bile so poloneze z nizkim izrezom, z bujnimi draperijami, ki so pokrivale skoraj celotno krilo spredaj (»poloneza s krili«) itd.

Ležerna ženska obleka je bila obleka s skrajšanim "do kosti" spodnjim krilom in zgornjim krilom, oprijetim okoli pasu v obliki mehkih polkrogov. Ta kostum je bil dopolnjen z velikim šalom, obrobljenim s čipko ali volančki, ki je bil vržen čez ramena.

Pod takšno obleko so premožne dame 18. stoletja nosile laneno srajco (srajco), ki je bila pogosto prana, za razliko od same obleke. Čez srajco je bil oblečen steznik. Med polovice steznika je bil spredaj pritrjen stomak - trikotni element iz blaga, ki je bil pogosto okrašen z vezenjem z barvno svilo in kovinskimi nitmi.

Slavnostne toalete so se odlikovale z velikim sijajem in so bile okrašene s čipkami, volančki, perlami, šopki in venci iz umetnega in naravnega cvetja ter pokrivala - z nojevim in pavjim perjem. V 80. letih so v modo prišli rokavice, dežnik, palica in lorgnet. 18. stoletje.

V 80. letih. Angleški modni vplivi ženska obleka. Za obleke "angleškega" tipa je značilna mehkoba linij, šivane so iz lahkih tkanin svetlih barv. Togi okvirji postopoma izginjajo iz mode. Obleke so rahlo zategnjene nad pasom, kar spominja na silhueto starinskih oblačil. Krilo se preliva v mehke ohlapne gube in se konča z majhnim vlakom. Steznik z zaobljenim vratnim izrezom je mehko ogrnjen z ruto, ki prekriva ramena in prsni koš.Angleški stezniki so bili veliko trši od francoskih, vendar so oboji želeli ustvariti podolgovato, padajočo silhueto s tankim pasom in dvignjenim oprsjem. Za izravnavo hrbta do 1780-1790. čez lopatice so bile postavljene ravne kosti, v modo sta začela prihajati bolj sproščen slog in visok pas, manj toge bombažne steznike pa so začeli krajšati in zadaj ožati.

Do konca 18. stoletja je vezanje iz kosti začasno prenehalo biti v uporabi. (Morda so jih še naprej nosile privrženke bolj konzervativne mode in dame, ki niso bile povsem zadovoljne s svojimi oblikami).

Za jahanje so aristokrati nosili obleko, sestavljeno iz krila in suknjiča, ki je spominjal na moški frak.

Težnja po prilagajanju obleke poslovnemu življenjskemu slogu angleških meščanov je združena z željo po prilagajanju obleke naravnim razmerjem postave.

To se še posebej čuti pri ženski obleki. V 50-60 letih. Angležinje so izumile zgibne spodnjice, ki so omogočale uravnavanje volumna krila s stiskanjem s komolci. V 80. letih. in izginejo, okvirjen ostane le zgornji del steznika. Steznik ženskih oblek postane bolj svoboden in zaprt: vratni izrez je zaprt s prsnim šalom, rokavi naj bodo ozki in dolgi.
Ni bujnega okrasja, lasulje s kodri in repi izginejo, prenehajo pudrati lase.

Barvna lestvica - siva, rjava, olivna, vijolična. V poletnih oblačilih - lahke lahke svilene in bombažne tkanine, gladke ali z majhnim cvetličnim vzorcem.

V povezavi z družinskim in gospodinjskim življenjskim slogom ženske se v njeni noši pogosto uporabljajo dodatki, kot so predpasniki, kape, naramnice in naprsne rute ter čevlji z nizko peto.

Iskanje novih oblik se aktivno razvija v smeri skromne, poslovne, stroge obleke - krila in jakne, ki spominja na moški frak. Angležinje še posebej široko podedujejo v svoji noši kroj, obliko detajlov, elemente dekoracije. moška oblačila: ovratniki, reverji, robovi, gumbnice.

Zahvaljujoč udobju, praktičnosti, elegantnosti v svoji preprostosti in strogosti, angleški kostum v 70-ih. prevladuje v evropski modi. Postane glavna vrsta mestnega kostuma v celotnem zahodu evropskih državah Ah, tudi v Franciji.

Moška obleka

V moških oblekah so žamet, svilo in saten zamenjali z volno in blagom.

Angleški sukneni frak je imel dvojno zapenjanje, visok stoječ ovratnik, skromnejšo ovratno rutko in kravato. Frak je bil krajši od francoskega in je imel spodaj zaokroženo ravno linijo stranice, za razliko od francoskega, pri katerem so bila tla spodaj ostro prirezana. Poleg tega sta kroj in silhueta angleškega fraka zagotavljala večjo svobodo gibanja in nista ustvarjala ultraozkih volumnov.

Na podlagi angleškega fraka se je redingote najprej pojavil kot oblačilo za jahače, nato pa kot vrhnja oblačila sosednje silhuete, z dvojno zapenjanjem in visokim ovratnikom ali z več ovratniki.

Praktičnost, učinkovitost in priročnost angleških oblik, ki ustrezajo novemu načinu življenja meščanov, so zagotovili Angliji položaj oblikovalke trendov v evropski moški modi od konca 18. stoletja. in vse do naših dni.

Frak se je pojavil v Angliji v 1. polovici 18. stoletja. Prvotno je bilo namenjeno jahanju, kasneje pa se je v Evropo razširilo kot civilno oblačilo. Vedno so ga nosili brez meča in brez žepov.

Frak je bil sešit iz tkanin temnih strogih barv ali iz svile, na primer v Franciji. Njegov kroj je bil tesno prilegajoč, s stoječim ali zavihanim ovratnikom in podovi, upognjenimi od pasu. Kroj fraka se je pogosto spreminjal.

Še posebej moden v 70. letih. postal angleški "redingot" - vrhnja oblačila z ravnimi tlemi in šal ovratnikom. Sprva je redingote služil kot jahalna obleka.

Manšete srajc so se zožile in volan zmanjšal. Tudi kratke hlače so bile ozke. Poleg belih so se pojavile črtaste volnene nogavice.

V rabi so krajši telovniki, odrezani po liniji bokov, in frak - največkrat iz črtastega blaga.

Čevlji

moški čevlji tam so bili čevlji z velikimi kovinskimi zaponkami.

V angleški obutvi ​​se pogosto uporabljajo moški škornji z upognjenimi robovi na lahki podlogi, hussar škornji s kratkimi vrhovi. Sprva so jih nosili le za jahanje, konec stoletja pa postanejo del mestne noše.

Visoki škornji z usnjenimi manšetami visoke petke. Priljubljena v Angliji v poznem 18. stoletju, nošena z hlačami. Te škornje so običajno nosili med potovanjem in lovom. Ti škornji so kasneje postali del moške mestne noše.

Ženske so nosile čevlje z visoko peto iz brokata, satena ali žameta in svetle nogavice.

Ženska pokrivala in frizure

V asortimanu ženskih pokrival se pojavi lahek slamnik s širokimi krajci in svilenimi trakovi. Njen videz je povezan z romantičnim angleškim idealom, ki je poveličeval bližino narave.

Moške kape in frizure

Nakit in dodatki.

V 18. stoletju se je baročni slog umaknil rokokoju. Ime izhaja iz francoske besede, ki pomeni "okrasek v obliki školjke".
Rokokojski slog je odlikoval elegantna dekorativnost, krhkost, prefinjenost, čutnost in nekaj manirizma. Ni prenesel ravnih linij, pridobile so ukrivljenost in gladkost. To je bilo zadnje obdobje prevlade aristokratske mode, ki se je končalo z začetkom francoske revolucije in padcem absolutizma.
Ideal rokokoja je veljal za graciozno silhueto in prefinjene manire. Gibanje, hoja so se razvijali pod vodstvom učiteljev "lepih manir". »Dobra forma« je postala pregrada, ki je ločevala aristokracijo in buržoazijo.
18. stoletje so imenovali »galantna doba«, doba menueta, čipk in pudra.
Modna silhueta je bila ozka ramena, zelo tanek pas, zaobljena linija bokov in majhna pričeska. celo moška obleka izgledala ženstveno.
Kostumi aristokracije so bili narejeni iz žameta, drage težke svile in brokata, najfinejšega platna in čipke, sijali so od zlata in draguljev (celo namesto gumbov so imeli drage kamne). Svečane obleke, tudi tiste najdražje, so bile oblečene le enkrat.

Moška obleka

Obvezen dodatek moške plemiške noše je bila snežno bela srajca iz tankega platna z napihnjenimi čipkastimi manšetami in razporkom spredaj, okrašenim s čipkastimi volančki - "jabot".
Čez srajco oblečejo "vesto" - ozek veslaški jopič iz svetle svilene tkanine z vezenino z ozkimi dolgi rokavi, ki niso bile sešite skupaj, temveč so bile na več mestih pritrjene po komolčnem šivu. Ta jakna je bila spredaj zapeta v pasu do sredine prsi in je razkrivala jabot. V drugi polovici stoletja so vesto začeli šivati ​​brez rokavov, hrbet pa je bil izdelan iz lanu in je dobil ime "weston" ali "telovnik". V Angliji so vesto imenovali "wescout".
Moški so nosili justocor čez srajco in telovnik.
V začetku 18. stoletja se je justocor preoblikoval v »abi«, ki se je tesneje prilegal prsnemu košu in pasu, imel več gub v stranskih šivih in režo z lažno zaponko na hrbtu. Ceremonialni abi so bili sešiti iz satena ali svile in okrašeni z vezeninami na straneh in žepih, manšete pa so bile izdelane iz istega blaga kot telovnik. Od konca XVIII stoletja. abi so začeli nositi le na dvoru.
Z justocorom in abi so moški nosili "culottes" - ozke hlače do kolena ali nekoliko pod njim. Spodaj so se zapenjale z gumbom, včasih so imele žepe. Čez culottes so plemiči včasih nosili bele svilene nogavice, meščani pa barvne.
Rokavice, ogrinjala, meč na pasu so dopolnjevali kostum. V 30. letih. V 18. stoletju so se skupaj z modo za njuhanec pojavile tobačne škatle in strgalniki tobaka.
Moški so pozimi nosili velike mufe in gamaše – nogavice brez podplatov, ki so jih nosili neposredno čez čevlje in so ščitile noge od stopala do kolen.

Ženska obleka

Ženska v rokokojskem kostumu je bila videti kot elegantna porcelanasta figurica. Silhueta kostuma v svetlih in svetlih barvah je bila zelo ženstvena in je poudarjala nežnost krhkih ramen, tankega pasu in okroglih bokov.
Ženske so nosile spodnjo majico, steznik in "fižmo" - lahek okvir, na katerem je krilo prosto ležalo in padalo v širokih gubah. Figma in v Franciji "pannier" sta bili narejeni iz vrbovih vejic ali kitove kosti, položeni z valji in plastmi prešitih tkanin.

na moškem: obredni justocor

na ženski: svečana obleka s fižmo
na moškem: justocor v obliki uniforme in kilote

Oblika kovčka je bila raznolika: ovalna, okrogla, stožčasta. Najširše zvončaste so nosili aristokrati. Meščanske ženske so pogosto nosile poškrobljene spodnjice namesto hlač. Desetletje kasneje so se kovčki močno razširili in dobili obliko elipse. Bilo je zelo neprijetno iti skozi vrata, vstopiti v kočijo, pri izdelavi okvirja pa so začeli uporabljati tečaje.
Dvorna obleka je imela vlak, ki je bil prišit do ramen ali do pasu.
Ženske so nosile spodnje in zgornje obleke - "frepon" in "modest". Rob frepona je bil bogato vezen, steznik je bil zelo ozek, pod njim je bil oblečen steznik. Skromna obleka je visela v pasu, ob robovih razporka pa je bila okrašena z bogato vezenino. Steznik skromnega je bil pritrjen na prsih z loki ali vezalkami. Loki so bili nameščeni na prsih v tako imenovani "lestvi" - zmanjševanje velikosti od zgoraj navzdol. Vratni izrez v obliki kvadrata je bil okrašen s čipko. Ozek, na ramenih gladko prišit rokav so dopolnjevali bujni čipkasti volančki (najpogosteje so bili trije). Ženski vrat je bil včasih zavezan z lahkim svilenim šalom.
Modna v dobi rokokoja je bila "contush" - obleka "z watteaujskimi gubami" - široka, dolga, nerazrezana v pasu. Nosili so ga brez pasu in si ga nadeli čez spodnje krilo na okvirju. Na zadnji strani, pod oblogo vrat, so bile položene velike gube. Kontuš je bil lahko na tečajih in pritrjen na prsih s trakovi ali celoten, brez reza. Šivan je bil iz svile, polsvile, satena, žametnih tkanin svetlih svetlih barv ali velikih črt. Do sredine 18. stoletja je bil kontuš močno skrajšan in so ga nosili le doma. Na ulici v kontušu je bilo mogoče srečati le predstavnike nižjih slojev prebivalstva.

pohodne obleke

na moškem: svilen kamisol s ogrinjalom, baretka s peresom

na ženski: kontuškasta obleka z gubami Watteau

Ženske nogavice so bile iz svetle svile, vezene z zlatom ali srebrom.
Od sredine 18. stoletja so hlače culottes postale del ženskega lovskega kostuma.
Preproste meščanke so v svojih oblačilih posnemale kostume plemstva, vendar so jih šivale iz poceni tkanin temnejših barv.

Porcelanasta figurica "Dekle z gosko"

Čevlji

Moški so nosili čevlje z nizkimi petami in ravne lahke čevlje, okrašene z zaponkami.
Ženske so imele odprte čevlje iz satena ali tankega barvnega usnja z visokimi petami.

Pričeske in pokrivala

Rokoko moške pričeske so bili skodrani ali nazaj zalizani lasje. Zadaj so bile privezane s črnim trakom ali skrite v črni vreči – »torbici«. Aristokrati so si pudrali lase in nosili bele napudrane lasulje. Obraz je bil gladko obrit.
Modno pokrivalo v 18. stoletju je bil klobuk s trepetelinom, ki so ga nosile celo ženske. Moški so ga pogosto držali v pregibu leve roke in ne na glavi.
Ženska pričeska je bila majhna. Lasje, zviti v kodre, privzdignjeni in pristriženi na zadnji strani glave. Pričeska je bila napudrana in okrašena s trakovi, perjem, rožami, nizi biserov.
Dame so redko nosile klobuke. Glava je bila pokrita s ogrinjalom, med potovanjem so si nadeli moški napet klobuk, doma pa so nosili majhno kapico, okrašeno s trakovi, rožami, čipkami.

Nakit in kozmetika

V 18. stoletju so bili v modi rdečilo, puder, parfum, mušice. Napudrani lasje in lasulje.
Tako moške kot ženske kostume rokokoja je dopolnjevalo veliko število okraskov, vključno z nakitom. V oblačilih so bile prisotne čipke, pentlje, volančki, bogate vezenine.
Modni so bili prstani, zapestnice, verižice, verižice, zlate ure na verižicah. Všeč so mi bili majhni šopki umetnih rož (pogosto iz porcelana), ki so bili pripeti na skrinjo. Belino ženske kože so poudarili z žametnimi ali čipkastimi naborki okoli vratu. Navijači niso izgubili priljubljenosti, ki so jih včasih slikali tako znani umetniki, kot sta Watteau in Boucher.

Zahodnoevropska noša druge polovice 18. stoletja (kasneje rokoko)

2. polovica 18. stoletja - obdobje klasicizma v umetnosti. Rokokojski slog, ki je določil trend v modi sredine 18. stoletja, se je imenoval "pozni rokoko".
V 70. letih 18. stoletja je začela pomembno vlogo igrati angleška moda, povezana s kultom čustev, preprostosti in željo po približevanju naravi. Odlikuje jo večja strogost oblike in barve in je vplivala predvsem na moško obleko.
Ko je prodrla na celino, se je angleška moda najprej razširila med veliko buržoazijo in plemiško mladino. Nato je prodrla v visoko družbo in pomembno vplivala na dvorno nošo.
Angleško plemstvo je ustvarilo udobno, preprosto obleko. Sestavljen je bil iz modrega suknenega fraka, kratkega rumenega telovnika, usnjenih hlač, škornjev z manšetami in okroglega klobuka.

Moška obleka

Moška oblačila v poznem rokokoju so postala barvno bogatejša in elegantnejša. Jopiči in telovniki so bili v celoti prekriti z zlatim in srebrnim vezenjem, nitmi in bleščicami.
V 70. letih. je prišlo do korenitih sprememb v moški obleki. Angleški frak iz blaga je povsod v modi in postopoma nadomešča francoski justocor.
Frak se je pojavil v Angliji v 1. polovici 18. stoletja. Prvotno je bilo namenjeno jahanju, kasneje pa se je v Evropo razširilo kot civilno oblačilo. Vedno so ga nosili brez meča in brez žepov.
Frak je bil sešit iz tkanin temnih strogih barv ali iz svile, na primer v Franciji. Njegov kroj je bil tesno prilegajoč, s stoječim ali zavihanim ovratnikom in podovi, upognjenimi od pasu. Kroj fraka se je pogosto spreminjal.
Še posebej moden v 70. letih. postal angleški "redingot" - vrhnja oblačila z ravnimi tlemi in šal ovratnikom. Sprva je redingote služil kot jahalna obleka.
Manšete srajc so se zožile in volan zmanjšal. Tudi kratke hlače so bile ozke. Poleg belih so se pojavile črtaste volnene nogavice.
V rabi so krajši telovniki, odrezani po liniji bokov, in frak - največkrat iz črtastega blaga.

Ženska obleka

Ženska noša iz sredine 18. stoletja je ohranila značaj rokokoja, vendar je postala bolj zapletena v silhueti in dekoraciji.
Značilnost mode druge polovice 18. stoletja je bila nova oblika krinolina - ovalna.
Dame so nosile široko, ob straneh raztegnjeno, spredaj in zadaj sploščeno krilo v obliki elipse. Gospod poleg dame v takem krilu je moral hoditi ne v bližini, ampak nekoliko naprej in jo voditi za roko. Svečana obleka je bila prekrita z množico girland iz trakov in pentlj, njeni robovi pa so bili obloženi z volančki iz trakov in čipk. Takšne obleke so bile primerne med veličastnimi praznovanji na dvoru Louis XVI in Marie Antoinette. Veljale so za višek elegance.
Ob koncu 18. stoletja je bila jutranja obleka sekularne ženske "poloneza", sestavljena iz krila in steznika, čez katerega je bila oblečena nihajna obleka. Zgornja obleka je imela tridelno nerazrezan hrbet in skoraj ravna krila. Na stičišču hrbta in polic so potegnili čipko in z njeno pomočjo dobili sklope, na dnu obleke pa so oblikovali polkrožne draperije. Za to obleko je bilo veliko možnosti - od doma do spredaj. Bile so poloneze z nizkim izrezom, z bujnimi draperijami, ki so pokrivale skoraj celotno krilo spredaj (»poloneza s krili«) itd.
Ležerna ženska obleka je bila obleka s skrajšanim "do kosti" spodnjim krilom in zgornjim krilom, oprijetim okoli pasu v obliki mehkih polkrogov. Ta kostum je bil dopolnjen z velikim šalom, obrobljenim s čipko ali volančki, ki je bil vržen čez ramena.
Slavnostne toalete so se odlikovale z velikim sijajem in so bile okrašene s čipkami, volančki, perlami, šopki in venci iz umetnega in naravnega cvetja ter pokrivala - z nojevim in pavjim perjem. V 80. letih so v modo prišli rokavice, dežnik, palica in lorgnet. 18. stoletje.
V 80. letih. Angleška moda vpliva tudi na žensko nošo. Za obleke "angleškega" tipa je značilna mehkoba linij, šivane so iz lahkih tkanin svetlih barv. Togi okvirji postopoma izginjajo iz mode. Obleke so rahlo zategnjene nad pasom, kar spominja na silhueto starinskih oblačil. Krilo se preliva v mehke ohlapne gube in se konča z majhnim vlakom. Životec z okroglim vratnim izrezom je mehko drapiran z ruto, ki pokriva ramena in prsi.
Za jahanje so aristokrati nosili obleko, sestavljeno iz krila in suknjiča, ki je spominjal na moški frak.

Čevlji

Moški čevlji so bili čevlji z velikimi kovinskimi zaponkami. Čez kolena so se uporabljali za jutranje sprehode in jahanje.
Ženske so nosile čevlje z visoko peto iz brokata, satena ali žameta in svetle nogavice.

Pričeske in pokrivala

Moške frizure se niso veliko spremenile. Najpogosteje so bili lasje počesani nazaj in na zatilju speti v kito, speti s črnim trakom. Prameni nad templji so zviti, položeni v vzporedne valje. Pričeske so bile še napudrane. Lasulje so še vedno nosili, a so že izpadale iz mode. Klobuk so začeli pogosteje nositi na glavi in ​​ne držati v rokah kot prej. Namesto starega naglavnega klobuka prihaja v modo udobnejši "dvokotnik". Obstajali so "angleški" stožčasti klobuki z nizko krono in ozkim robom ter cilinder, ki so ga nosili z redingotom.
Med 70-80. V 18. stoletju se je pojavila zapletena obredna ženska pričeska - "koafura", ki je bila ena s pokrivalom. Več njegovih vrst je ustvaril frizer francoske kraljice Marie Antoinette - Leonard. Lasje so se dvignili nad čelo do višine včasih do 60 cm in so bili pritrjeni na lahek okvir, ki je bil nameščen na vrhu glave. Nato so jih nakodrali, utrdili z lasnicami, pomadali, napudrali in okrasili s pentljami, perjem, čipkami, rožami, kupom nakita. Na vrh las na glavi so bile postavljene cele košare rož, sadja ali celo makete jadrnic.

Pod vplivom angleške mode se je pričeska postopoma znižala, poenostavila, lasje pa niso bili več napudrani. Klobuki - ogromni svileni ali žametni ali "angleški" s širokimi robovi.

Vir - "Zgodovina v kostumih. Od faraona do dandija". Avtor - Anna Blaze, umetnik - Daria Chaltykyan

Koršunova T. T.

Ruska moška noša XIV-XVII stoletja. (buff in klobuk)

Konec 17. - začetek 18. stoletja je prelomnica v zgodovini Rusije. Reforme, ki jih je izvedel Peter Veliki, so vplivale na vse vidike ruskega življenja. Prišlo je do radikalnega zloma patriarhalnega načina življenja. Spremembe so vplivale tudi na kostum. Staro moskovsko obleko z dolgimi krili - ferez, ohabny in drugo - nadomešča obleka v zahodnem slogu. Toda proces prodiranja zahodnih oblik oblačil v Rusijo se je začel že dolgo pred odloki Petra Velikega.
Po I. E. Zabelinu, znanem poznavalcu ruske antike, so že v prvi polovici 17. stoletja na ruskem dvoru »bili ljudje, ki so imeli radi nemške navade in so celo nosili nemška in francoska oblačila. Med takimi ljudmi [...] zelo pomembno mesto [...] zavzema sorodnik carja Mihaila Fedoroviča, bojar Nikita Ivanovič Romanov", ki se je rad oblačil v francoska in poljska oblačila, "vendar le takrat, ko je bil v vasi" ali šel na lov, kajti nastopiti v taki obleki na dvoru "je bila nemogoča stvar" 1 . Prvič se nemška obleka 2 pojavi v palači v zabaviščni komori leta 1632 kot obleka za glavnega zabavalca Ivana Semenoviča Lodygina, nato kot zabavni kostum za igre - v sobah princev. Dokumenti teh let (1635-1637) večkrat poročajo o šivanju takšne obleke. Tako je bila leta 1637 »za suverena kneza (Alekseja in Ivana) ukrojena obleka, ki je ustrezala nemški stvari: žametni plašči, kaftani in satenaste hlače« 3 .
Vendar so bile obleke v zahodnem slogu v tistih časih izjema. Aleksej Mihajlovič je kot otrok nosil nemške plašče in kaftane, in ko je postal kralj, je leta 1675 izdal odlok, s katerim je strogo prepovedal vse tuje: in niso nosili oblek, kaftanov in klobukov tujih vzorcev, zato tudi niso naročijo svojim ljudem, naj jih nosijo. In če se bo kdo v prihodnosti naučil striči lase in nositi obleko iz tujega modela, ali pa se bo taka obleka pojavila na svojih ljudeh: tako od Velikega suverena bosta v sramoti, od najvišjih vrst pa bodo zapisani nižje stopnje "4.

Kostum francoske dvorne dame konec 17. stoletja

Kljub temu so vse večje vezi z zahodnoevropskimi državami, seznanjanje z njihovo kulturo in načinom življenja pripeljali do tega, da se je evropska obleka pojavila v vsakdanjem življenju ruskega dvora konec 17. stoletja, še pred ukazi Petra Velikega. Šivali so ga obrtniki iz nemške četrti blizu Moskve, kjer so se naselili tujci, pa tudi krojači iz Vladarske delavnice in Šotorske komore v Kremlju. Ohranjeni so podatki o kostumih, ki so jih izdelovali za Petra I. v 1790. Očitno so isti mojstri šivali za Petra I. še pred dekreti o preoblačenju in črnem žametnem kaftanu, obšitem s čipko, tkano iz zlatih in srebrnih niti 5 .

Kostum francoskega plemiča na dvoru Ludvika XIV.

Prvi od Petrovih dekretov o spremembi noše je bil izdan januarja 1700. Po njem je bilo predpisano nositi obleko "na madžarski način", katere prosti kroj in dolžina sta bila blizu starim ruskim oblačilom. Ta odlok se je glasil: »Bojari in zvijačni in premišljeni in sosednji ljudje in stolniki in odvetniki in plemiči v Moskvi in ​​uradniki in prebivalci in vsi činovi uslužbencev in uradnikov in trgovcev ter bojarji v Moskvi in ​​​​v mestih nosijo madžarska oblačila, kaftanov, zgornji so dolgi kot podveza, spodnji pa krajši od zgornjih, enako podobno [...]« 6

Neznani umetnik. Portret A. Ya. Naryshkina z otroki. Prva četrtina 18. stoletja.

Avgusta istega leta je bil izdan še en odlok, ki je zapovedoval, da morajo »ljudje vseh stanov«, razen duhovščine, fijakerjev in kmetov, nositi madžarska in nemška oblačila 7 .

B.-K. Rastrelli. Voščena oseba. 1725.

Poznejši dekreti, ki so bili večkrat ponovljeni, so plemiče, bojarje in »vse vrste uslužbencev« obvezovali, da morajo ob delavnikih nositi nemško obleko, ob praznikih pa francosko 8, »[...] rusko obleko in čerkeške kaftane in plašče iz ovčje kože in hlače, škornje in čevlje nikakor nihče ne nositi in obrtniki ne delati in ne trgovati v vrstah« 9 .
Modne revije v tistih časih še niso bile objavljene, pojavile so se šele v 1770-ih, manekenke v evropskih državah so prebivalcem evropskih držav predstavile modne novice. modne obleke ki so se prevažali iz države v državo. Zato so v Rusiji po objavi teh odlokov »[...] vzdolž mestnih vrat [...] obesili nagačene živali za vzorec, to je vzorce obleke« 10, kot poročajo zapiski iz leta 1700 enega njegovih sodobnikov. Izvrševanje odlokov je bilo strogo opazovano, privržence stare noše so zaradi neposlušnosti pri mestnih vratih kaznovali s posebnimi poštami, ki so vzele »[...] dva denarja od pešcev za 13 altynov, od konjenikov dva rublja na osebo [.. .]« 11, nekaj let pozneje pa je zaradi nošenja ruske obleke in brade kazen postala še hujša – kršiteljem je grozilo izgon na težko delo z zaplembo premoženja 12 .

Levo: G. Prenner. Portret c. Ya. E. Sievers. Sredina 18. stoletja.
Desno: Neznani umetnik. Portret Tsesarevne Natalije Petrovne. Prva četrtina 18. stoletja.

Izvedba reforme kostuma se Peter ni slučajno obrnil na francoski model. Tudi v srednjem veku so pariške modne manekenke odpeljali v vse države zahodne Evrope. In tudi v času renesanse, tega vrhunca italijanske umetnosti, v Benetkah na cerkvi sv. Marka so bile razstavljene francoske manekenke, ki so premožnim državljanom Beneške republike kazale, kako se oblačijo. več večja vrednost dal modne manekenke v 17. stoletju, ko sta imela tako imenovana "Velika Pandora" lutka v dvorni obleki - in "Mala Pandora" - v domu pravico nedotakljivosti, zaradi česar so med vojnami bojne eskadrilje imele celo prenehati streljati, ko bodo mimo šle ladje s temi dragocenimi glasniki. Vpliv Pariza na modnem področju v tem obdobju se vse bolj krepi in Francija že vrsto let postaja priznana trendseterka.

I. Ya Vishnyakov. Portret Sarah Fermor. 1745–1750

Moška noša, uvedena z reformami Petra I., se je oblikovala na dvoru Ludvika XIV. Sestavljali so jo kaftan (justocor), kamisol (vesta) in hlače (culottes).

I. Ya Vishnyakov. Portret S. S. Yakovleva. Sredina 18. stoletja.

Kaftan je bil dolg, do kolen, ozek v pasu, tesno prilegajoč figuri v zgornjem delu, s skupinami globokih gub na tleh (do šest na vsaki strani), z razporki na sredini hrbta in na stranski šivi, ki so dali robu širino in naredili to oblačilo udobno v gibanju, še posebej pri jahanju. Široke manšete-reverji na rokavih in figurirani zavihki žepov z robom so bili okrašeni z okrasnimi zankami in gumbi. Kljub dejstvu, da je bilo na tleh veliko gumbov, je bil kaftan praviloma na široko odprt, tako da je bila vidna kamizola, ali pripeta z več osrednjimi gumbi. Kamižol je bil šivan krajši od kaftana, brez gub na robu (vendar so bili kroji ohranjeni), vedno brez ovratnika, z dolgim ​​ozkim rokavom brez manšete. Hlače so se nosile kratke, čez koleno, spredaj so bile šivane s preklopom, na širokem pasu, na hrbtu gosto nabrane. Ta kostum so dopolnjevali čipkasti volan in manšete, usnjeni čevlji s topim nosom, s petami, okrašeni z loki ali zaponkami, in svilene nogavice. Obleka za vsak danŠivana je bila iz blaga ali platna in okrašena s tkanino kontrastne barve ali samo z gumbi, katerih število je včasih presegalo. Takšno obleko bi lahko nosil vsak državljan. Za obleko aristokracije so bile uporabljene dražje tkanine: svila, žamet, brokat ali zelo fino blago. Takšni kostumi so bili praviloma šivani iz uvoženih tkanin - italijanske, francoske, angleške proizvodnje, saj je bila industrija tkanja svile v Rusiji še v povojih, pa tudi proizvodnja finih tkanin ni bila dovolj uveljavljena. Kovinska čipka je bila uporabljena kot dekoracija, različne vrste vezenje, zlasti pogosto z zlato in srebrno nitjo, in veliko količino galona. Kaftan, kamisol in titani so lahko izdelani iz istega blaga, uporabljene pa so bile tudi kombinacije različnih tekstur in barv. Ob ohranjanju enotnosti kroja se je obleka na splošno razlikovala glede na material in zaključek, odvisno od namena in družbenega sloja nosilca.
Reforma je vplivala tudi na žensko nošo. Že v dekretu iz leta 1700 je bilo zapovedano: »[...] žene in hčere naj nosijo od 1. dne 1701 ogrske in nemške januarske obleke [...]« 14 . Grelnike za tuširanje, sarafane, poletne plašče so zamenjale bujne francoske obleke s ogrinjalom, tesno zategnjenim v pasu, precej velikim izrezom, rokavi do komolcev in širokim krilom. Te obleke, tako kot moške obleke, so bile okrašene s spretnim vezenjem in čipko.

I. Ya Vishnyakov. Portret M. S. Yakovlev. Sredina 18. stoletja.

Do konca njegove vladavine so novi kostumi, ki jih je uvedel Peter, že trdno vstopili v življenje ne le plemstva, uradnikov, vojske, temveč tudi naprednega dela trgovcev in industrialcev, čeprav so sprva odloki o preoblačenju povzročili veliko nezadovoljstvo. Od časa Petra Velikega je razvoj mestnega kostuma v Rusiji šel v isto smer kot vseevropski, čeprav je bil dolgo časa v kostumih navadnih državljanov čutiti vpliv starih tradicij in tradicij. narodna noša, in na ulicah ruskih mest je bilo poleg dandyjev, oblečenih po zadnji francoski modi, mogoče videti ruske sarafane, prešite jakne, spodnje majice itd.
Kostum sredine 18. stoletja se je razvijal vzporedno s splošno smerjo umetnosti rokokoja, ki je izražal muhast okus ruske dvorne družbe, in ohranil svoj značaj do zadnje četrtine stoletja. Ta slog je že več desetletij našel živo manifestacijo v notranji dekoraciji in umetnosti in obrti. Njegova značilna privlačnost do muhasto ukrivljenih, nemirnih linij, obilice dekorja in muhaste elegance okrasja je značilna tudi za noše tega obdobja z domišljijsko silhueto, bogastvom in raznolikostjo dekorja iz čipk in vseh vrst vezenin, pa tudi odvisnost od pastelnih prefinjenih barvnih kombinacij.
Ženska in moška moda v XVIII stoletju je precej stabilna. Tip moške noše, ki se je razvil v začetku 18. stoletja, je z nekaj spremembami v proporcih in detajlih obstajal do 1780-ih let. V prvi polovici stoletja se ni spreminjal toliko kroj noše kot njeni detajli: do konca dvajsetih in v začetku tridesetih let 17. stoletja je na primer kaftanski rokav postal ožji in krajši ter nekakšen. Manšeta se je pojavila v obliki kril, ki pokrivajo pregib roke blizu komolca. Rob kaftana je bil podložen s konjsko žimo, lepljenim blagom ali papirjem, da bi mu dali modno silhueto. Kaftan in kamisol sta se zapenjala le v pasu. V tem obdobju je bila moška noša zelo barvita in pogosto narejena iz istih tkanin kot ženska obleka: brokat, žamet, vzorčasta svila ali enobarvna z vezenino.
Zanimivi podatki o naravi tkanin, uporabljenih za moško nošo, so navedeni v zapiskih grofa E. Munnich, ki ugotavlja, da je vojvoda Kurlandije "[...] pet ali šest let zapored hodil v pegastem ženskem damastu" in da se tudi sivolasi starci v tistih letih " [...] niso sramovali obleči v roza, rumeno in papagajsko zeleno" 15 .

Neznani umetnik. Portret Sarah Greig. Tretja četrtina 18. stoletja.

Do sredine stoletja celotna silhueta kostuma postane svetlejša, elegantnejša. V tem času se zmanjšata širina gub na robu kaftana in višina manšet. Kratke hlače, ki dopolnjujejo nošo, so se v tem obdobju malo spremenile.
V osemdesetih letih 17. stoletja se je kroj kaftana spremenil, dobil je stoječi ovratnik, njegova tla so zdaj močno poševna proti hrbtu, odpirajo spodnji del kamizola, že postane rokav z ozko manšeto. za obdobje je značilna uporaba svile ali žameta z majhnim geometrijskim vzorcem v kombinaciji z neverjetno bogastvom in raznolikostjo tehnik in materialov, vezenin, izvedenih z barvno svilo, zlato in srebrno nitjo, kapiteli, iskricami, pogosto z uporabo barvnih zrcalnih stekel. V najbolj svečanih nošah je bujni cvetlični vzorec skoraj v celoti prekrival prsni koš, tla in hrbet kaftana. Kamisol postane precej krajši, izgubi rokave in se spremeni v telovnik, spredaj pa je bogato okrašen. Njegov hrbet je bil v teh letih vedno izdelan iz drugačnega, enostavnejšega bombažnega ali lanenega blaga in je imel vezalke. Za zadnjo četrtino 18. stoletja je značilno več stilov kamisolov: z okroglim ovratnikom brez ovratnika ali z bolj ali manj visokim stoječim ovratnikom, včasih z reverji, z odrezanimi tlemi ali - po 1785 - z ravno spodnjo črto.
V posebej svečanih priložnostih je obleka sešita iz zlatega in srebrnega brokata z vezenino iz srebrne ali zlate niti, bleščicami, z uporabo barvnih vložkov iz folije kot dekorja. Vsakdanja moška obleka meščanov je bila najpogosteje izdelana iz blaga različnih barv in okrašena veliko bolj skromno.

Obleka iz rdeče opečne svile. Sredina 18. stoletja.

Skoraj celotno XVIII stoletje je bila vrsta vhodnih vrat razširjena. ženska obleka, ki je sestavljen iz tesno zategnjenega steznika, tako imenovanega "vezkanja", z velikim izrezom, brez rokavov, svilenega ali satenastega spodnjega krila, pozimi pogosto prešitega za zimo, in zgornje nihajne obleke z ozkim rokavom do komolec, ki se konča z enim ali več volančki v obliki pagode, izpod katerega so v dveh ali treh vrstah izhajale čipkaste manšete. Krilo, prvotno okroglega načrta, se je do leta 1730 razširilo ob straneh, dobilo ovalno obliko in ohranilo to bizarno silhueto, v harmoniji s pohištvom in notranjo dekoracijo v rokoko slogu, do zadnje četrtine 18. stoletja. Nosijo krilo na okvirju - pannier ali fizhma, posebna naprava iz vrbovih vejic, trsta ali kitove kosti in goste tkanine. Obseg fizhme na sprednjih straniščih je včasih dosegel več kot en meter in pol. Za manj obredne noše in za hišo so uporabljali skromnejše 16. Veliko jih je bilo različne oblike ta poseben kos ženske mode: "geridon" - v obliki lijaka, v obliki kupole, "burula" - valj, v obliki gondole, s komolci in tako naprej. Sredi 18. stoletja so bili rezervoarji razdeljeni na dve polovici, pojavili so se tako imenovani dvojni rezervoarji, ki so bili bolj priročni pri gibanju.
Eden od značilnih detajlov noše tistih let, guba "Watto", je poseben kroj hrbtnega dela obleke, v katerem je tkanina, položena na ramenih in na ovratniku, z bolj ali manj globokimi gubami. , je prosto padal in se spreminjal v vlak: včasih so bile gube položene tudi v ramenske šive sprednjih polic. Guba "Watto" še dolgo ne gre iz mode, vendar so v oblekah z začetka stoletja mehke gube, ki prihajajo iz ovratnika in ramenskih šivov, do sredine stoletja pa se kroj obleka se spremeni, gube postanejo globlje, položene so samo na ovratniku, zglajene in zašite približno do višine sredine lopatice, spodaj pa se razhajajo na širino fižma, kar daje obleki nenavadna silhueta.

Enotna obleka Katarine II v obliki konjeniškega polka življenjske garde. 1770

Sredi 18. stoletja je bila tako imenovana dvignjena obleka ali drapirana v žepe precej razširjena, vendar njeno ime ne določa povsem narave sloga.
Posebnost te toalete je bila v tem, da so s pomočjo strukture, sestavljene iz sistema obročkov, prišitih z notranje strani krila zgornje gugalnice na straneh in hrbtu, ter skozenj speljanih trakov, katerih konci so bili pritrjeni na žepi, je bilo mogoče spremeniti slog obleke, jo zaviti v puffs, ki tvorijo tri zaobljena tla - krajša ob straneh (kot krila) in dolga zadaj (rep). Tako se je obleka z vlakom in Watteaujevim naborkom spremenila v obleko brez vlaka z lepo drapiranim krilom odprte zgornje obleke, izpod katere je bilo vidno spodnje krilo, praviloma iz drugega blaga, bolj ali manj po robu bogato okrašena.

I. P. Argunov. Portret P. B. Sheremeteva. 1753.

Obstajale so tudi druge različice ženskih oblek: "adrienne", čerkeška, poljska obleka ali poloneza in podobno. Vsi ti slogi so bili navdihnjeni z različnimi dogodki kulturnega, posvetnega in političnega življenja, razlikovali so se le v podrobnostih in ohranili načelo oblikovanja, značilno za vse ženske kostume tistega časa. Torej, v obleki a la Circassian je imel korsaž dolg ozek rokav, zgornja nihajna obleka pa je bila precej kratka in široka, izpod katere je bil viden rokav korsaža. Obleka "Adrienne" je imela nenavadno široko prosto silhueto 17 . V muzejih je ohranjenih zelo malo ženskih noš 18. stoletja, zato lahko o številnih njihovih različicah sodimo le iz pisnih virov in tistih portretov, na katerih so dame upodobljene v polni postavi.
Šivali so obleke iz najrazličnejših tkanin. V ohranjenih garderobnih popisih, računih in drugih listinah se omenjajo obleke iz zlatega in srebrnega zeliščnega damasta, satena in grizete različnih barv, navadnega in vzorčastega tafta, žameta ipd.18. Očitno je bila večina teh tkanin že proizvedena v Rusiji. To dokazuje seznam ruskih svilenih tkanin, predložen senatu leta 1749, s katerim so se proizvajalci zavezali, da bodo oskrbovali domači trg. Seznam vključuje gladke in zelnate žametnice, barvne in gladke damaske, grizete, zeliščni taft in gladko zeliščno groudeturo itd. 19 .
V dekorju obleke so pršice, vezenine (najljubše so bile vezenine z zlato in srebrno nitjo), razne pletenice, zlate in srebrne, 20 Poleg uvoženih z Zahoda so se uporabljale tudi ruske čipke. Precejšnje število so jih v 18. stoletju dobavili samostani. Posebno znano je bilo delo mojstrov samostanov Strastnoy in Ivanovo v Moskvi, od katerih so se ohranila tudi imena nekaterih. To so Nastasya Andreeva, Maria Semenova, Anna Dmitrieva in drugi. Sortiment pletenih čipk je bil zelo bogat: »blond« čipka, srebrna z belo svilo, zlata s tolčenjem, zlata z belo svilo, srebrna z belo svilo »na eni strani mesta« (to je zob), srebrna z vijolično. svila, čipka s steklenimi biseri, preprosta bela in črna brez srebra, blond čipka iz črnega platna in druge« 21 .
Podatki o mojstrih, ki so ustvarjali noše 18. stoletja, so redki in fragmentarni. Dokumenti le redko omenjajo le njihova imena, včasih navajajo obleke, ki so jih izdelali 22 . Poleg tujih in ruskih krojačev, ki so na dvoru ustvarjali veličastne kostume za rusko aristokracijo, so na posestvih in mestnih posestvih delali številni neznani krojači in krojači, vezilje in klekljarice podložnikov.

D. G. Levitskega. Portret arhitekta A. F. Kokorinova. 1769

Že v drugi polovici 18. stoletja so bili prvi poskusi, da bi dvorni noši dali nacionalni značaj.
V 1780-ih je Katarina II izdala številne dekrete, ki so urejali tako obredne kot vsakodnevne noše.
Skrb za blaginjo domačih manufaktur, katerih izdelki so v tem obdobju že precejšnji in precejšnji. Visoka kvaliteta, Catherine II v teh odlokih naroča gospe in gospodje, da ob velikih praznikih nosijo moskovske brokate, ob drugih dneh - vse vrste svilenih mater, gospodje pa tudi tkanine. V skladu z odloki je urejen tudi sijaj dekoracije oblek. V bistvu so ti kostumi sledili francoski modi.
Ob nekaterih posebej slovesnih priložnostih – ob koncu vojne, Novo leto, poroke in podobno »[...] dame so prihajale na vsa srečanja v ruskih oblekah«, ki jih je Katarina II. nam pove. Na žalost takšen kostum ni ohranjen v muzejskih zbirkah in le nekaj predstave o njem je mogoče zbrati iz spominov in zapiskov. Tako M. I. Pylyaev, ki opisuje življenje na dvoru Katarine II, ugotavlja, da je ta noša izgledala kot stara ruska, s tančico in odprtimi rokavi na rokavih 24 .
Verjetno so bile tudi uniformne obleke cesarice, v katerih je ob praznikih gardnih polkov »sprejela častnike v isti uniformi z njimi«, tudi različica takšne »ruske« obleke. Ti kostumi so edinstveno združevali oblike prevladujočega francoska moda(nihajoča obleka na fižmi, včasih z Watteaujevim naborkom) z elementi stare ruske noše (preklopni rokavi z odprtimi rokavi, ureditev dekorja). Cela zbirka teh kostumov, ki je zdaj shranjena v Državnem muzeju Ermitaž, je preživela do danes. Obleka v obliki življenjske garde konjeniškega polka je bila narejena iz modre, spodnja pa iz rdeče svile, ki je ponavljala barve uniforme tega polka (uniforma konjeniškega polka je bila modra tkanina, kamisol pa je bil izdelan rdečega) in je bil okrašen z zlatim uniformnim galonom in polkroglastimi pozlačenimi gumbi, kar so nosili na svojih uniformah. Enotne obleke v obliki pehotnega polka, glede na barvo uniforme, so bile sešite iz zelene svile, tudi z enotnim galonom in gumbi, v obliki mornariške posadke - iz bele in zelene svile z zlatim vezenjem.
Morda je imel ravno tovrstne kostume, ki so blizu »ruskemu slogu« oziroma uniformnim oblekam, v mislih kronist revije »Le cabinet des modes« (»Kabinet mode«) za leto 1788, ko je zapisal, da so obleke »po kraljici« so bili v Parizu modni 26 . F.-M. Sama Grimm in Katarina II.: "Zdaj ste v Parizu s klobuki, s trakovi v ruščini: Francozi so me odnesli, kot pero v pričeski."

Kombinezon za fantka iz roza in belega satena z vezenino. 1780

Do sredine 18. stoletja so bile modne manekenke še vedno edini glasnik modnih novosti, vendar so jih v Rusijo prinašali ne le iz Pariza, ampak tudi iz Londona, kar kaže na vpliv angleške mode 27 .
V drugi polovici stoletja manekenke ne dohajajo modnih sprememb: ko pridejo v tujino, so nekatere podrobnosti kostuma že iz mode. Zamenjajo jih modni almanahi in občasno izdane revije 28, od leta 1785 pa začne izhajati modna revija, ki izhaja vsakih petnajst dni in objavlja barvne tabele - "Moderni kabinet". Zajema vse modne novice od kostumov do pohištva in kočij. Šest mesecev kasneje dobi novo ime, ki odraža vedno večji vpliv Anglije - "Magasin des Modes nouvelles francaises et anglaises" ("Časopis nove francoske in angleške mode").
Leta 1779 se je v Rusiji pojavila prva modna revija pod imenom "Modna mesečna publikacija ali knjižnica za žensko stranišče". Vendar je bilo kratkotrajno - od 29 so izšle le štiri številke. Sledile so ji številne druge, zlasti številne revije, ki so izhajale v 19. stoletju, vendar so bile vse francosko usmerjene in so praviloma izhajale z vložki francoskih modnih gravur.
Stalni spremljevalec fashionistas XVIII stoletja je bil oboževalec. Prve podatke o oboževalcih v Rusiji, ki so jih v tistih časih imenovali pahljača, izvemo iz opisov kraljeve zakladnice 17. stoletja. Pahljače so bile izdelane iz opornega (nojevega) perja, lesa s poslikavo, srebra z emajlom, svile, pergamenta s poslikavo in bogato okrašene z zlatom in kamni. Inventarji kraljeve zakladnice poročajo, da so bile pahljače deloma prinesene kot darilo iz Bizanca, deloma pa izdelane v vladarjevi delavnici in v orožarni v Kremlju. Ob samotnem življenjskem slogu žensk v 17. stoletju pahljača komajda služi kot "instrument koketerije", kot postane v 18. stoletju, ko se Rusinja pojavi na javnih in domačih srečanjih, po statutu o zborih iz leta 1718. Hkrati je zložljiva pahljača nadomestila predpetrovsko pahljačo. Skozi 18. stoletje so pahljače izvajali iz najbolj različne materiale: iz jekla, svile in pergamenta z gvašem ali akvarelom, ki prikazuje alegorije, galantne prizore, mitološke prizore in drugo. Okvir je bil izdelan iz zlata, želvovinastega oklepa, slonovine in okrašen z rezbarijami, intarziranimi s plemenitimi kovinami in kamni. V tem času pahljače pripeljejo iz tujine ali pa jih izvajajo tuji mojstri, ki živijo v Rusiji. V Moskvi so tudi prve ruske tovarne ventilatorjev: "Vladimir Ružnov s tovariši", "Ivan Erin s tovariši", "Peter Filippov" in druge 30 .
Navijače so še posebej ljubili v Rusiji v drugi polovici 18. stoletja, na dvoru Katarine II. Revija Mixture za leto 1769, ki opisuje vlogo pahljače v življenju posvetnih dam, je zapisala, da lahko z pahljačo upodabljajo različne strasti, odvisno od njegovega položaja in geste roke: ljubosumje, ljubezen, lahko se dogovorijo za sestanek in izrazijo prezir. in podobni. Temu figurativnemu jeziku pahljače so takrat rekli »mahanje«, »mahanje« pa je pomenilo spogledovanje. S pomočjo tega gracioznega nakita je bilo mogoče pokazati lepoto roke ali graciozne poteze, Satirični glasnik iz leta 1790 pa poroča, da lepotice vedo, »kolikokrat lahko pomahaš s pahljačo, tako da iz tega izgine ruta, ki pokriva njihove oprsje zavzame tisti ljubki položaj, s katerim bi se, v nasprotju z žebljički, videlo, da občuduje nepoštenost« 31 .
V tem obdobju so nosili čevlje z ozkimi konicami, z visokimi, ukrivljenimi petami v prvi polovici stoletja in nižjimi v kasnejših letih. Glede na višino pete so jih imenovali francoski ali italijanski. Skupaj z zaprtimi čevlji so bili široko uporabljeni čevlji brez hrbta, tako imenovane "mule". Vsakodnevni čevlji so bili usnjeni, prosti dan pa iz svilene tkanine, brokata, žameta. Čevlji so bili okrašeni z vsemi vrstami zaponk, lokov in vezenin.

V poznih 1770-ih in zgodnjih 1780-ih so ideje francoskega filozofa J.-J. Rousseau, njegov govor proti razkošju, bahavemu zunanjemu lesku in brezdelju sekularne družbe ter poziv k preprostemu, naravnemu življenju v nedrju narave. Vpliv angleškega kostuma narašča zaradi zgodovinskih značilnosti njegovega razvoja, bolj racionalnega in manj pod vplivom dvorne mode.

D. G. Levitskega. Portret E. N. Khovanskaya in E. N. Hruščove. 1775

Želja po poenostavitvi silhuete ženske obleke je bila začrtana v 1780-ih, ko je celotna širina krila skoncentrirana na zadnji strani, obsežne napihnjene nadomešča valj iz konjske žime, pritrjen na zadnji strani v višini pasu. Črtasto blago postaja modno, pogosto v kombinaciji z razkošnimi vezeninami za svečane obleke. Manj formalne toalete so vedno bolj izdelane iz svetlih bombažnih tkanin.
Novi trendi postanejo še posebej opazni po veliki francoski meščanski revoluciji leta 1789. V umetnosti poznega XVIII - zgodnjega XIX stoletja najde živ izraz nov slog- klasicizem z značilnim izposojanjem starih oblik. Zaradi neizogibne evolucije sloga prihaja do temeljnih sprememb v kostumu.

Bela satenasta obleka. 1790

Moda se v svojem prizadevanju za preprostost sklicuje tudi na estetske norme antike, kar se kaže v spremembi celotne zasnove kostuma, njegovega kroja in silhuete, te spremembe pa določajo naravo uporabljenih tkanin, njihovo teksturo. in okras, kot tudi dekor obleke. Mirne, stroge linije silhuete kostumov tega časa nadomeščajo pretenciozne oblike rokoko kostumov.
Nova vrsta noše se je z izjemno hitrostjo razširila po Evropi in kljub nasprotovanju Pavla I. 32, ki je bil prestrašen nad dogodki francoske revolucije in je prepovedal vse francosko, ta moda ni zaobšla niti Rusije.
Bujne svečane obleke zamenjajo tunikaste, težke večslojne vzorčaste svile, žamet in brokat s svojimi spevnimi barvami zamenjajo dirkalne, zračne lanene in bombažne tkanine: muslin, kambrik, muslin, rolka, največkrat bela, bolj skladen z novim značajem kostuma in mu daje veličastno preprostost. Figma, kitova kost v korzažah, stezniki izginejo. Obleke z visokim pasom, velikim izrezom in ozkim kratek rokav. Krilo takšnih oblek od pasu pada z mehkimi tekočimi gubami, precej debelimi na hrbtu, in se konča z vlakom. Ta kostum naj bi poudaril naravno lepoto oblik ženske figure. »V trenutnem kostumu,« pravi kronist »moskovskega Merkurja« iz leta 1803, je obris telesa cenjen kot glavna stvar. Če ženska ne vidi dodatka svojih nog od čevljev do trupa, potem pravijo, da se ne zna obleči. IN Zadnja leta XVIII - prva leta XIX. stoletja postanejo obleke še bolj pregledne in odprte, pogosto so sploh šivane brez rokavov, z naramnicami in včasih se nosijo samo na hlačne nogavice v barvi kože, ker po mnenju dandyjev tistih let, " [...] najtanjše krilo je najtanjšo obleko oropalo vse prosojnosti« 34 . Te kostume so odlikovale preproste silhuetne linije, ženske v takšnih toaletah pa so spominjale na starodavne kipe. Znani memoarist F. F. Vigel daje zelo natančen opis kostumov tistega časa, zlasti ženskih, v svojih zapiskih: »Kar se tiče žensk,« piše, »so vse želele izgledati kot starodavni kipi, spuščeni s podstavka. ; ki jo je oblekla Cornelia, ki je bila Aspasia [...] Kakor koli že, toda kostumi, o katerih se je ohranil spomin na eno skulpturo na obalah Egejskega morja in Tibere, so bili obnovljeni na Seni in sprejet na Nevi. Če ne bi bilo uniform in frakov, bi potem lahko gledali krogle kot starodavne reliefe in etruščanske vaze. In res, ni bilo slabo: na mladenkah in dekletih je bilo vse tako čisto, preprosto in sveže; njihovi lasje, zbrani v obliki diademov, so krasili njihovo mlado čelo. Brez strahu pred zimskimi grozotami so bile v prosojnih oblekah, ki so tesno oklenile gibljiv pas in pravilno začrtale ljubke oblike; [...] zdelo se je, da so na parketu plapolale lahkokrile psihe« 35 .
Nekakšen propagandist nova moda»v antični maniri« je bil v Petrogradu slavni francoski portretist L.-E. Vigée Lebrun, ki je živela v Rusiji od 1785 do 1801.

1 I. Zabelin. Domače življenje ruskih carjev v 16. in 17. stoletju. T.1. 2. del. M., 1915, str. 63,64.
2 Nemščina v Rusiji je bila takrat v navadi, da imenujejo vse zahodno. "Nemška obleka je vseevropska, moška in ženska, v nasprotju z rusko," - tako V. I. Dal opredeljuje pomen tega izraza za 18. stoletje v Razlagalnem slovarju živega velikoruskega jezika.
3 I. Zabelin. Domače življenje ruskih carjev v 16. in 17. stoletju. T.1. 2. del. M., 1915, str. 65, 66.
4 Popolna zbirka zakonov rusko cesarstvo. Srečanje s prvim T.1. SPb., 1830, št. 607. str. 1007 (v nadaljevanju PSZRI).
5 Glej: E. Yu. Moiseenko. Mojstri krojači "nemške obleke" v Rusiji pri svojem delu. - Zbornik Državne puščavnice. XV. Ruska kultura in umetnost. L., "Aurora", 1974, str. 143–146. Avtor članka meni, da kroj tega kaftana spominja na justocorje iz 17. stoletja, kar dokazuje široki rokavi z zelo velikimi manšetami - reverji, velikim številom gumbov in njihovo lokacijo na tleh do samega roba roba, navpičnimi žepi in dekoracijo šivov, značilnimi za moška oblačila 17. stoletja.
6 PSZRI, v. 4, št. 1741, str. 1.
7 Glej: N. Ustrjalov Zgodovina vladanja Petra Velikega, T. 3. St. Petersburg, 1858. str. 350, opomba 35.
8 Glej: npr. dekrete iz leta 1701 - PSZRI, letnik 4, št.1887, str. 182. 1704, - PSZRI, letnik 4. številka 1999, str. 272, 273.
9 PSZRI, letnik 4, št.1999, str. 272.
10 I. Željabužski. Opombe. - V knjigi: Rusko življenje po spominih sodobnikov. XVIII stoletja. 1. del. M., 1914, str. 51.
11 PSZRI, letnik 4, št.1999, str. 272.
12 Glej: PSZRI, v. 5, št. 2874, str. 137.
13 V dekretu iz leta 1719 je še vedno dovoljen izvoz brokatnih in svilenih tkanin iz evropskih držav, saj tovarna »vseh vrst tkanin in brokatov«, ki so jo leta 1717 ustanovili F. M. Apraksin, P. P. Šafirov in P. A. Tolstoj, ne more zadovoljiti »celote država« - Glej: PSZRI, letnik 5, št.3357, str. 694, 695.
14 Glej: N. Ustryalov. Zgodovina vladavine Petra Velikega. T. 3. Sankt Peterburg, 1858, str. 350, opomba. 35.
15 Rusija in ruski dvor v prvi polovici 18. stoletja Zapisi in pripombe grofa Ernsta Minvoda. SPb., 1891. str. 96.
16 V Rusiji so sredi 18. stoletja takšna krila dobila ime "fizhbeins" ali "fizhmennye". V dokumentih iz 18. stoletja, najdenih v arhivih, so hkrati omenjene različne vrste kril. Na primer, v inventarju kostumov iz 1750-ih je imenovano "škrlatno krilo iz tafta s široko falbalo", za izdelavo katerega je šlo "jekleno pero" in štiri funte "kosti"; »veliko suknjo iz rumenega tafta«, prav tako z jeklenim perjem, je bilo za izdelavo porabljenih že deset metrov »kosti«. Poleg tega isti dokument omenja krila "na obroč" in "na žemlje"; ki so jih nosili s »poloblekami«. Očitno je bila glede na namen kostuma določena tudi vrsta uporabljenega krila - TsGADA, f. 14, op. 1, d. 88, l. 1 zvezek 9. 1745–1755
17 Francoski zgodovinar kostumov F. Boucher pojasnjuje pojav tega stila oblačenja z uspehom predstave Terence »Adrienne«, kjer je bila junakinja, katere vlogo je odigrala slavna igralka, po porodu oblečena v široko obleko. Ta slog je prišel v modo v Franciji in je dobil ime po junakinji. V Rusiji je bilo njegovo ime nekoliko izkrivljeno in je zvenelo kot "adrieni". Tako so na seznamu kostumov iz leta 1754 štiri "adrienije". Druge vrste oblek so poimenovane v istem dokumentu; »modra s srebrom«, »slato obleka iz bogatega zlatega damasta«, »obleka« iz zlatega damasta, manteau, pa tudi »poladryenni«, vedno v kombinaciji z obleko iz ista tkanina - "bela pol-adryenne in obleka, vezena s srebrom", maškaradna obleka "modra grouditour domina", "škrlatno obarvan grisette caftan in obleka", krzneni plašč iz črne lisice, prekrit s srebrnim damaskom itd. - TsGADA, f . 1239, op. 3. del 114, spis 61631, l. 1–7; F. Boucher. Histoire du costume en Occident de l'antiquite a nos jours. Flammarion, 1965, str. 294. Topla prešita krila, jakne in obleke "prešitega para" se pogosto uporabljajo tudi v ženskih nošah v Rusiji. – Glej: TsGADA, f. 14, op. 2, d. 88, l. 9.
18 Glej: TsGADA, f. 1239. op. 3, del 114, spis 61631, fol. 1–7 zv.; f. 14, op. 1, d. 113, l. 3 zv. – 6. Ti dokumenti omenjajo tkanine, kot so škrlatni damast s srebrnimi in svilenimi zelišči, zlati brokat s tolčenimi in svilenimi zelišči ter glasen modri taft.
19 Glej: S. M. Solovjov. Zgodovina Rusije od antičnih časov. 2. knjiga 5. 1858, str. 609.
20 Tako je na primer leta 1752 služkinja N. A. Naryshkina dobila štiriintrideset in pol aršinov zlate široke pletenice in petinštirideset in pol aršinov enake ozke. – Glej: TsGADA, f. 14, op. 1, d. 90, 2. del, l. 1 a.
21 Glej: TsGADA, f. 14, op. 1, d. 90, l. 177–197.
22 Glej: TsGADA, f. 14, op. 2, d. 88, l. 1-4; d. 192, l. 1.
23 Značilnosti Katarine Velike - Ruski arhiv, 1870, str. 2112, 2113.
24 Glej: Stari Peterburg. Zgodbe iz preteklega življenja prestolnice. M. I. Piljajeva. SPb. , 1839, str. 190.
25 Glej: Stari Peterburg. Zgodbe iz preteklega življenja prestolnice. M. I. Piljajeva. SPb., 1889, čl. 2105.
26 F. Boucher. Histoire du costume en Occident de l'antiquite a nos jours. Flammarion, 1965, str. 299.
27 Leta 1751 je veleposlanik v Angliji, grof Černišev, po naročilu iz Sankt Peterburga naročil tri metre visoko lutko in k njej »obleke vseh vrst, ki jih lokalne dame nosijo ob vseh priložnostih in z vsemi dodatki«. Skupno so bili narejeni trije kompleti oblek, »ki jih aglijske ženske vseh znanj, enakomerno senčene glede na svoje bogastvo, nosijo« med prazniki in na javnih srečanjih; ko so doma in »ne na zelo uradnih obiskih«, kot na veselicah, ko jahajo in so »na poti«. - TsGADA, f. 1239, op. 3, del 114, datoteka 61615, točke 1–7, 1751
28 Časopis dobrega okusa (Journal du Gout), Pariz, od 1768; The Lady's Magazine, London, od 1770; "Spomenik kostumu" ("Le monument des Modes"), Pariz, od 1774 itd.
29 Glej: Vl. Modni mesečnik, revija 1779. - Ruski bibliofil, 1913, št. 6.
30 Glej: TsGADA, f. 277, op. 2, d. št. 1734-1738, 1752-1767
31 V. A. Vereščagin. Spomin na preteklost. Članek in opombe. SPb., 1914, str. 91.
32 F. F. Vigel v svojih zapiskih ugotavlja, da se je »Pavel oborožil proti okroglim klobukom, frakom, telovnikom, hlačam, škornjem in škornjem z reverji, strogo prepovedal njihovo nošenje in jih ukazal nadomestiti z enozapenjnimi kaftani s stoječim ovratnikom [.. .]” - Glej: Zapiski Filipa Filipoviča Vigela, 1. del. - Ruski arhiv, 1891. Knj. 2. Številka 8. Vloga, str. 141.
33 V. A. Vereščagin. Spomin na preteklost. Članek in opombe. SPb., 1914, str. 53.
33 V. A. Vereščagin. Spomin na preteklost. Članek in opombe. SPb., 1914, str. 54.
34 Zapiski Filipa Filipoviča Vigela. 2. del. - Ruski arhiv, 1891. T. 3. Knj. 10, str. 38, 39.

Iz knjige: Korshunova T. T. Kostum v Rusiji v 18. - zgodnjem 20. stoletju iz zbirke Državne puščavnice. L .: "Umetnik RSFSR", 1979 (odlomek iz uvodnega članka).

Londonski muzej ima čudovito zbirko modnih urbanih oblačil, ki ima presenetljivo dobro ohranjene kose. ženska oblačila 18. in 19. stoletja, narejeno predvsem v Angliji.
Na spletni strani muzeja si lahko ogledate te stvari, včasih sestavljene v prave ansamble, na zelo nenavadnih lutkah.

V večini muzejev so manekenke brez obraza in sploh ne pritegnejo pozornosti, kar občinstvu omogoča, da se osredotoči na kostum. Običajno so manekenke bele, če imajo glave - potem shematično izražene, pogosto brez las. So izjeme, ko so manekenke videti zelo "človeško". Toda v londonskem muzeju je odnos do manekenov poseben. Črni so. Morda bodo tako stvari iz lahkih tkanin videti bolj impresivno. Vse lutke z glavami, poleg tega takšne, da na prvi pogled sploh niso združljive s stvarmi iz drugih stoletij, ker glave manekenov so okronane z zapletenimi pričeskami in nadrealističnimi klobuki - brezplačnimi stilizacijami sodobnih oblikovalcev na zgodovinske teme.

Poglejmo jih nekaj. Morda se marsikomu takšen pristop do manekenov zdi preveč ekstravaganten, vendar je znano - to se ne zgodi v nobenem drugem muzeju, zgodovinski kostum na takih manekenkah izgleda zelo nenavadno.

1. Obleka iz rumenega svilenega tafta s tkanim vzorcem. Pod takšno obleko so premožne dame 18. stoletja nosile laneno srajco (srajco), ki je bila pogosto prana, za razliko od same obleke. Čez srajco je bil oblečen steznik. Med polovice steznika je bil spredaj pritrjen stomak - trikotni element iz blaga, ki je bil pogosto okrašen z vezenjem z barvno svilo in kovinskimi nitmi. Želodec, volančki za rokave in ovratni rob so rekonstrukcija.
Velika Britanija, 1743-1750

2. Bela obleka iz muslina z visokim pasom. Muslin je prišel v Evropo v 17. stoletju, Irak velja za rojstni kraj te tkanine (ime tkanine izhaja iz Mussolo - italijansko ime za mesto Mosul v Iraku). Ta tanka bombažna tkanina je postala zelo priljubljena v poznem 18. stoletju, zlasti v Franciji. Spencer (kratka jakna z dolgimi rokavi) iz svilenega tafta rjav okrašena z broško, katere osrednji del zavzema kompozicija iz las.
Velika Britanija, 1801-1810.

3. Črtasta rumena svilena obleka z ovratnim ovratnikom, visokim pasom, poudarjenim s pasom, dolgimi rokavi z majhnimi napihnjenimi rokavi na rami. Svila, najverjetneje uvožena, francoska proizvodnja. Od leta 1766 je Združeno kraljestvo prepovedalo uvoz svile iz Francije. Ta obleka je verjetno narejena iz svile iz prvih pošiljk po razveljavitvi prepovedi v dvajsetih letih 19. stoletja.
Velika Britanija, 1820-1824

4. Obleka iz svilenega satena v barvi žajblja, s širokim izrezom, dolgimi rokavi, ki se širijo v komolcih (modni trend zgodnjih 1840-ih), naravnim pasom. Steznik s šnipom (ostra izboklina spodaj), zapenja se zadaj.
Velika Britanija, 1841-1845

Po smrti Ludvika XIV. in kronanju Ludvika XV. leta 1715 se je začel razcvet sijajnega in prefinjenega rokokoja. Kljub temu, da se je pozneje, v 19. stoletju, beseda "rokoko" pogosto uporabljala v posmehljivem in slabšalnem pomenu, kar je nakazovalo na prisotnost ekscesa in lahkomiselnosti, se danes ta izraz uporablja za označevanje umetniškega gibanja, ki je postalo emblem francoska kultura tiste dobe, kultura, ki jo je odlikovala prefinjena želja po užitku.

In ker so oblačila, kot nič drugega, lahko prinesla ta užitek, je bila umetnost šivanja povzdignjena na nesluteno višino. In čeprav je v času vladavine Ludvika XIV Francija že veljala za priznano vodilno v modi, je obdobje rokokoja utrdilo njen sloves "glavne modne Evrope".

Ko se je doba rokokoja bližala koncu, sta se v modi pojavili dve diametralno nasprotni smeri: ena se je naslanjala na domišljijsko estetiko odhajajoče dobe, druga pa je zahtevala sledenje naravi. Francoska revolucija leta 1789 je korenito spremenila življenje družbe, s tem pa se je spremenil tudi stil oblačenja: dekorativnost rokokoja se je umaknila preprostosti neoklasicizma. Tako radikalna sprememba je edinstvena v zgodovini svetovne mode, vendar je odražala družbene pretrese brez primere, ki so preplavili Evropo.

Značilni elementi ženska moda doba rokokoja je postala eleganca in prefinjenost, prepletena s muhavostjo, ekstravaganco, koketnostjo, uporabo okrasnih in dekorativnih učinkov. V nasprotju z arogantno slovesnostjo kostuma 17. stoletja lahko žensko obleko 18. stoletja imenujemo kompleksno dekorativna.

Moški kostum 17. stoletja je bil veliko bolj pretenciozen in barvit kot ženski, zdaj pa so pobudo prevzele dame in njihove obleke so postale briljantno elegantne. Hkrati so si ljudje prizadevali za udobje, za udobje dnevnih sob in budoarjev, kjer bi lahko preživeli dolge ure obkroženi z najljubšimi drobnarijami. Da bi zadovoljili te bolj priložnostne in vsakdanje potrebe, se je pojavil razmeroma ohlapen in neformalen stil oblačenja.

Nov slog na začetku 18. stoletja je bila tako imenovana "leteča obleka" - obleka, ki je nastala iz obleke "neglije", priljubljene ob koncu vladavine Ludvika XIV. Značilnost te obleke je bil steznik z velikimi gubami, ki se prelivajo od ramen do tal čez zaobljeno spodnje krilo. Kljub dejstvu, da je bil steznik trdno oprijet na stezniku, je ta obleka, ki je prosto sedela na figuri, dajala vtis umirjenega udobja. Še en tipičen ženski kostum rokokoja lahko imenujemo obleka v francoskem slogu, ki je postala glavna uradna dvorna obleka do začetka obdobja revolucije.

V tem obdobju so bili glavni deli ženske garderobe obleka, spodnje krilo, v marsičem podobno tistemu, čemur bi danes preprosto rekli krilo, in trikotni, zoženi steznik ali "stomak", ki je pokrival prsi in se spuščal navzdol. pod pasom. Nosili so ga pod ozkimi policami steznika. Obleka se je nosila čez steznik in torbo - dodatke, ki so oblikovali silhueto figure. (Izraz korzet v 18. stoletju ni bil uporabljen, tukaj pa smo se z njim zatekli za opredelitev spodnjega elementa oblačila, ojačanega s kitovo kostjo. Desetletje za desetletjem so se v ženskih oblačilih spreminjali le okrasni detajli, sam kostum pa je ostal nespremenjen do začetka francoske revolucije.

Umetniki, kot so Jean Antoine Watteau, Nicola Lancret in Jean Francois de Troyes, so na svojih platnih do potankosti ujeli veličastne obleke svojih sodobnikov, ki prikazujejo vse od posameznih šivov na čipki do zapletenih čevljev. V svoji sliki Gersinov znak Watteau presenetljivo natančno prenaša eleganco ženske obleke, občutljivo gibanje draperije in gub, s posebno spretnostjo pa umetnik upodablja prelivajoče se, gladko teksturo svile in satena. Kljub temu, da se sam slikar nikoli ni ukvarjal z modnim oblikovanjem, so dvojne gube-draperije na hrbtni strani, ujete v njegovih delih, kmalu postale znane kot »Wattove gube«.

Ekstravagantna svila, proizvedena v manufakturah v Lyonu v Franciji, je bila sestavni del oblačil v obdobju rokokoja. Od 17. stoletja naprej je francoska vlada podpirala tkalsko industrijo v Lyonu, velikodušno financirala izum novih statev in tehnik barvanja. Francoska svila je postala znana po svoji prvovrstni kakovosti in je postopoma nadomestila italijansko svilo, ki je prevladovala v modi prejšnjega stoletja. Sredi XVIII. stoletja - v zlati dobi rokokoja - se ljubljenka Ludvika XV., Madame de Pompadour, pojavlja na portretih v čudovitih oblekah iz visokokakovostne svile. Na sliki Madame de Pompadour Françoisa Boucherja je oblečena v tipično obleko, ki razkriva oprijet steznik. Umetnik je podrobno upodobil tako spodnji suknjič kot trikotni stomak, bogato okrašen s celim kaskado čipk, ki poudarja obrise ženske prsi, zapeljivo dvignjen zaradi steznika. Volančki, čipke, trakovi, umetno cvetje - obilica okraskov se nam zdi preveč vsiljiva, odvečna, vendar se elementi med seboj uspešno uskladijo in odražajo slogovne nianse rokokoja.

Ravno ko je rokokojski stil dosegel svoj vrhunec, se je aristokracija nenadoma obrnila k modi navadnih prebivalcev in iskala namig, kako narediti obleko bolj funkcionalno in udobno. Praktične obleke in krila meščank so vplivale na kostume plemiških žensk in sčasoma je njihova noša postala enostavnejša, z izjemo plesnih oblek. V vsakdanjem življenju so začeli uporabljati kratke polkamisole - sazakt ali sagaso, obleke pa so dobile enostavnejši kroj. Stomak, ki je bil do nedavnega na obleko pritrjen z bucikami, se je danes spremenil v nekakšen telovnik, ki je povezoval poličke obleke.

V Franciji je naraščajoča priljubljenost skromnega, funkcionalnega oblačenja deloma posledica »anglomanije« – navdušenja nad vsem angleškim, ki je v tistem času začelo prevladovati v francoski kulturi. Prve znake anglomanije so opazili v moških nošah že v zadnjih letih vladavine Ludvika XIV., v ženskih oblačilih pa šele po letu 1770. Ker je angleška navada, da se sprehajajo po deželi in uživajo svež zrak, ki postaja vse bolj priljubljena med Francozi, se je ta obleka razvila v modno obleko za ženske. V stranskih žepih obleke so bili narejeni posebni razporki, skozi katere se je krilo lahko nekoliko dvignilo in zadaj zagrnilo, kar je bilo zelo praktično, čeprav so sprva takšen kroj uporabljale le delavke za fizična dela ali sprehajanje. mesto. Kmalu je ta rez nadomestila nova "obleka v poljskem slogu".

Pri oblekah tega sloga je bil zadnji del krila pritrjen z vrvicami, ki so bile razdeljene na tri drapirane dele. Menijo, da je bil ta slog odmev težke politične situacije tistega časa: leta 1772 so tri evropske sile razdelile ozemlje Poljske. Ko so se gube na sredini hrbta zaprle od zgoraj navzdol do pasu, je ta slog postal znan kot "obleka v angleškem slogu". Odlikoval jo je ozek steznik, ki se je spredaj odpiral, kar je odpiralo spodnji suknjič. Včasih so takšno obleko nosili tudi brez torbe, saj je kroj obleke omogočil ohranitev zaobljene oblike zaradi draperije krila. Kasneje, med francosko revolucijo, sta se stoma in krilo spremenila, obleka se je spremenila v enodelno obleko.

Intenzivne barve, kompleksne vezenine, obilica okrasnih gumbov in bujnih volančkov na vratu in prsih ter čipke na manšetah so veljali za pomembne elemente plemiškega oblačila v dobi rokokoja. Abi in westcoat značilne moške obleke sta bila vezena z zlatimi, srebrnimi in raznobarvnimi nitmi, bleščicami, umetnimi in dragih kamnov. V Parizu je bilo veliko delavnic, specializiranih za vezenje. Tkanine, ki so se uporabljale za abi ali westcoats, so bile pogosto izvezene pred rezanjem, tako da so lahko moški najprej izbrali svojo najljubšo barvo ali vzorec in nato dali obleko narediti po meri.

Anglomanija, ki se je ohranila v francoskih moških oblekah, je ostala modna do konca 17. stoletja. Na primer, jahalna obleka z ovratnikom (redingot) v angleškem slogu je postala priljubljena v vsakdanjem življenju kot alternativa francoski obleki. Proti koncu druge polovice 18. stoletja je v modo prvič prišla francoska različica angleške moške obleke - frak z ovratnim ovratnikom, krojen iz enobarvnih tkanin. Ob zori francoske revolucije je bilo povpraševanje po črtastih tkaninah, skupaj s tem pa je norost po zapletenem vezenju v moških oblekah postopoma izginila v nič.

Skozi 18. stoletje je bil kroj ženske obleke v veliki meri odvisen od elementov spodnjega perila, kot sta steznik in torbica. V dobi rokokoja je imel steznik nizek vratni izrez, zaradi česar so prsi postale skoraj odprte. Njegova naloga je bila privzdigniti oprsje, ki je bilo zapeljivo vidno skozi tanek čipkast volan v vratnem izrezu obleke.
Zgodnja oblika kovčka je bila v obliki zvona, a ko so se krila sredi 18. stoletja razširila, se je kovček tudi spremenil, tako da se je razdelil na levo in desno polovico. Kljub temu, da so ogromne, nepraktične torbe pogosto postale predmet karikatur in posmeha, so ženske preprosto oboževale ta kos oblačila. Na dvoru so široke kovčke sčasoma postale nepogrešljiv detajl dvorne toalete.

Zanimivo je, da so dovršene ženske noše tradicionalno izdelovali moški. Že v srednjem veku je bil v Franciji ustanovljen krojaški ceh in od takrat je bila vloga vsakega mojstra pri izdelavi oblačil strogo urejena. Kljub temu, da je v drugi polovici 17. stoletja nastala družba šivilj, ki si je zadala nalogo izdelovati oblačila, so moški krojači sešili skoraj vse dvorne noše 18. stoletja.

MODA V ČASU REVOLUCIJE

Leta 1789 je francoska revolucija pomenila korenito spremembo v estetiki mode in najljubši material ni bila več prefinjena svila, temveč nezahteven bombaž.

Vsi tisti, ki so še naprej nosili ekstravagantne svilene obleke živih barv, so bili razglašeni za sovražnike revolucije. Namesto oprijetih hlač do kolen in svilenih nogavic, atributa plemstva, so revolucionarji nosili dolge hlače in se imenovali "sans-culottes" ("ki niso nosili culottes").

Ekstravagantni trend se je razširil v obdobju Imenika ter med dandy-tančicami in boemo. Nosili so neverjetno visoke ovratnike s širokimi reverji, ki so se zavihali nazaj, svetle telovnike, napihnjene ovratne rute, hlače, kratke lase in klobuke, a ne s tremi, ampak z dvema vogaloma. Podobnemu slogu v ženski modi je sledila tudi skupina dam, ki so se imenovale "čudovite", oblekle so se v tanke in prosojne obleke, pod njimi pa niso nosile ne steznika ne hlače. Tradicionalne obleke tistega časa, obleke s pasom, ki se nahajajo neposredno pod poprsjem, korzaž in krilo iz enega kosa blaga, je pogosto mogoče videti na gravurah in slikah tistega časa, na primer Nicholasa von Heideloffa.

Skozi 18. stoletje je Francija ostala priznana vodilna v svetu ženske mode. V naslednjem stoletju se je ta sloves le še okrepil in Francija je postala nesporna avtoriteta na področju ženskega kostuma. Moško modo pa je narekovala predvsem Anglija. Ta dežela je že v 18. stoletju slovela po razviti volneni industriji, prvovrstni tkalski opremi in inovativnih tehnikah šivanja. Tako izraziti trendi so privedli do pojava konceptov, kot so " Pariška moda« in »Londonski stil«. V 19. stoletju je nenehno spreminjajoča se silhueta obleke postala morda glavna znakženska oblačila, moška obleka pa ohranjena osnovna oblika, spreminjanje le v majhnih stvareh.

Francoska revolucija leta 1789 je pripeljala do razpada družbene hierarhije, v ospredje je stopila velika buržoazija, ki je v 19. stoletju postala steber francoske družbe. V obdobju drugega cesarstva (1852-1870) je plemstvo nekoliko okrepilo svoj položaj, cesarica Evgenija, žena Napoleona III., pa je bila prepoznana kot oblikovalka trendov v ženski modi. Po razglasitvi Tretje republike (1870) je razredna struktura družbe ponovno doživela resne pretrese, v modi pa so se pojavili protislovni trendi. Postopoma se je začel oblikovati krog žensk, ki so vplivale na razvoj »visoke mode«: žene bogatih meščanov, igralke, dame polsveta (drage kurtizane), nanje so se v drugi polovici osredotočili krojači. 19. stoletja.

V drugi polovici 19. stoletja so se modi začeli priključevati širši sloji prebivalstva, tudi nižji sloji so sledili stilnim spremembam oblačenja. Pojav veleblagovnic v Franciji v petdesetih letih 19. stoletja je pripomogel k popularizaciji mode. Ogromne veleblagovnice so kupcem dajale svobodo izbire, ki so jo kombinirale z raznovrstnim blagom po zelo ugodnih cenah.

IMPERIJSKI STIL IN DVORNA OBLAČILA

Že v prvem obdobju francoske revolucije je prišlo do resnih sprememb v slogu ženskih oblačil. Prevladovala je obleka - šemis, ki je ime dobila po podobnosti s spodnjo majico - šemis. Njegova preprostost se je presenetljivo razlikovala od veličastnih oblek rokokoja. Takšni elementi spodnje perilo kako sta bila pozabljena korzet in nogavica, ki sta bila v prejšnjem stoletju obvezna za oblikovanje značilne silhuete. Odslej so dame raje nosile tanke, skoraj prosojne bele bombažne obleke, spodaj pa eno ali dve plasti platna ali celo brez njega. Obleko - shemis je zaradi visokega pasu odlikovala jasna, skoraj asketska silhueta, pa tudi enodelni steznik in krilo.

Postopoma se je obleka spreminjala in, kot vidimo na portretu Madame Recamier Francoisa Gerarda, je vse bolj spominjala na neoklasicistično obleko, ki je poveličevala stroge, klasične oblike, značilne za antiko. V modo so prišli prosojni materiali: muslin, plin, perkal - cenjeni so bili zaradi svoje preprostosti. Takšne tkanine so precej ogrnile figuro in ustvarile tekočo zračno silhueto. Obleka šemez je postala simbol novega, postrevolucionarnega estetskega koncepta. Vendar so se evropske zime izkazale za premrzle za tanke materiale in v modo so prišli šali iz Kašmirja, ki naj bi jih vrgli čez ramena: niso le ogreli svoje ljubice, ampak so služili tudi kot dober dodatek k njeni obleki. Spencer in redingote sta bila tudi zaščitena pred mrazom - praktična, angleško krojena oblačila.

Luksuzni kašmirski šali stanejo veliko denarja, zato ni presenetljivo, da so bili vpisani v oporoke ali sezname dote. Po letu 1830 je bila priljubljenost takšnih pelerin tako velika, da so se do leta 1840 tako v Franciji kot v Angliji odprle velike tkalnice za proizvodnjo šalov. In če so v Lyonu v Franciji delali z dragimi, rafiniranimi materiali, potem je bila v škotskem mestu Paisley vzpostavljena množična proizvodnja cenejših tkanih šal in njihovih imitacij s tiskanim vzorcem.

Po francoski revoluciji so bombažne tkanine, proizvedene predvsem v Angliji, nadomestile drago svilo. Manufakture svile v Lyonu, do nedavnega glavni steber francoskega gospodarstva, so bile v hudi krizi. Napoleon, vznemirjen zaradi gospodarskega položaja v državi, je poskušal oživiti proizvodnjo z uvedbo carinskih prepovedi uvoza blaga iz Anglije in prebivalcem prepovedati nošenje oblačil iz angleškega muslina. Vendar se tudi ti ostri ukrepi niso mogli upreti modnim trendom. Po svojem kronanju leta 1804, ko je bil Napoleon razglašen za cesarja, je izdal dekret, po katerem se morajo tako ženske kot moški udeleževati vseh uradne slovesnosti oblečen v svilo.

Tako je cesarju uspelo oživiti razkošno dvorno modo iz predrevolucionarnega obdobja. Svilene svečane obleke in čudovite obleke z vlakom, ki jih je ljubila cesarica Jožefina, so postale značilne za modo cesarskega dvora. Prav v tej obleki je Napoleonova žena upodobljena na znameniti sliki Jacquesa Louisa Davida. Žametni šop cesaričine uradne obleke s podlogo iz hermelina simbolizira razkošje in moč francoskega dvora: revolucionarni ideali so postopoma postali zgodovina. Tako izvrstne obleke z vlakom so ostale dolgo časa nespremenljiv atribut dvorne slovesnosti evropskih kraljevih dvorov.

V prvem desetletju 19. stoletja stil ženskih oblek ni doživel večjih sprememb, po letu 1810 pa se je dolžina kril opazno skrajšala. Ponovno je bilo povpraševanje po spodnjem perilu; nosili so se tudi mehki stezniki, brez vložkov iz kitove kosti. Moda za materiale, iz katerih so šivali, se je spet spremenila vsakdanja oblačila in bombaž se je umaknil svili. obilje dekorativni elementi in svetle barve so bile zelo všeč fashionistam po vsem svetu in so ponovno osvojile njihova srca.

ROMANTIČNI SLOG

Dvignjen pas obleke iz obdobja imperija je bil stvar preteklosti do sredine 1820-ih. Stezniki so spet postali nujen element ženskega oblačenja, saj je nov slog noše zahteval poudarjen pas. Krila so se razširila in začela spominjati na zvonec, njihova dolžina pa se je zmanjšala in rahlo odprla gleženj. Zdaj, ko so graciozne noge odprte vsem na ogled, pomemben atribut nogavice so postale ženska obleka. Toda najbolj značilna značilnost novega stilskega trenda tega obdobja je mogoče šteti (ovčji rokav), ki se je odlikoval z ostro razširitvijo na rami in enako ostrim zoženjem do manšete, vrhunec priljubljenosti takšnih rokavov pa je prišel v 1835.

Druga opazna značilnost mode tega obdobja je bil izrez, tako globok, da so dame podnevi morale nositi naglavne rute, pelerine, šale ali "berta". Da bi poudarili in izpostavili voluminozne rokave in nizek izrez obleke, so pričeske in klobuke povečali, odlikovali so jih obilica okrasnih okraskov iz perja, umetnega cvetja in dragih kamnov.

Na muhavosti mode opisanega obdobja je pomembno vplivala romantika, ki jo je odlikovala posebna čutnost, poveličevala ustvarjalne, nenavadne vzgibe, zanjo pa je bilo značilno zanimanje za preteklost in eksotične svetove. To so zahtevali kanoni romantike idealna ženska je bil krhek in se je odlikoval s posebno prefinjenostjo. Vesel in zdrav videz se je začel zdeti vulgaren, zato je bilo običajno občudovati bledico obraza.

KRINOLINA

Ustanovni slog iz 1830-ih je še naprej prevladoval v 1840-ih, vendar so očitno okrasni okraski, kot so rokavi iz 1830-ih, postopoma izstopili iz mode in so jih nadomestili bolj "mirni" slogi.

Pasovi pa so postali še ožji, krila pa so se še naprej širila. Razširjena kontura krila je bila oblikovana s pomočjo več plasti spodnjega krila, čeprav je njihova številčnost bistveno omejila gibanje žensk. Vendar, saj telesna aktivnost ni bila med dejavnostmi, ki bi si jih lahko privoščile dame iz visoke družbe, težka oblačila niso veljala za oviro pri gibanju, temveč za pokazatelj visokega položaja.

V petdesetih letih 19. stoletja je bilo za krila značilno veliko vodoravnih volančkov, ki so poudarjali stožčasto silhueto. Na rokavih so se nabori na rami umaknili naborom na zapestju. Tudi klobuki so se skrčili in postali skromni klobuki ali čepice, ki so pokrivale obraz. Slikar Jean-Auguste Dominique Ingres, ki je deloval v prvi polovici 19. stoletja, je na svojih platnih z največjo natančnostjo ujel modne trende tiste dobe.

V poznih 1850-ih je ženska noša doživela dramatične spremembe, ki so se najbolj dotaknile kril. Izum novih materialov je pripeljal do pojava "krinolinske kletke", spodnjega plašča z obroči. V štiridesetih letih 19. stoletja se je izraz "krinolina" nanašal na spodnje suknjiče iz konjske žime, vtkane v debelo platno. Po letu 1850 se je izraz začel nanašati na spodnji plašč z obroči iz jekla ali kitove kosti v obliki "kletke". Zahvaljujoč pojavu krinolin so krila dosegla resnično neizmerno širino.

Povečano povpraševanje po tkaninah se lahko šteje za blagor za francosko tekstilno industrijo, zlasti za tovarne svile v Lyonu. Napoleon III. je vodil politiko, ki je podpirala razvoj tekstilne proizvodnje, francoska buržoazija pa je njegove podvige sprejela z veseljem. Slavni oblikovalci, kot je Charles Frederick Worth, so oblikovali obleke s fino svilo iz Lyona.

Od poznih šestdesetih let 19. stoletja so bila krila zadaj še naprej voluminozna, spredaj pa so postala opazno "sploščena". Podobna silhueta je bila dosežena s pomočjo takega elementa spodnjega perila, kot je vrvež. Turnirji so se imenovali prekrivki, ki so jih nosili zadaj, da bi dali izraznost silhueti, in jih polnili z različnimi materiali.

Da bi kostumu dali namerno voluminozno obliko, krila in vrhnja oblačila včasih zbrani v gube na hrbtu. Z le malenkostnimi spremembami v podrobnostih so bile vrveže še naprej v modi v osemdesetih letih 19. stoletja. Tipično silhueto obleke iz 1880-ih je mogoče videti na Nedeljskem sprehodu Georgesa Seurata.

Številni kostumi, ki so jih nosili v drugi polovici 19. stoletja, so bili sestavljeni iz dveh ločenih delov: steznika in krila. Ko se je stoletje bližalo koncu, se je število okrasnih detajlov v oblačilih povečalo. Prišlo je do te mere, da je bil dobesedno vsak šiv in vsak pregib obleke bogato okrašen s kompleksnimi okraski.

Na koncu vidite naravne obrise žensko telo postalo skoraj nemogoče. Edina izjema je bila enodelna obleka, ki se je pojavila v zgodnjih 1870-ih, omogočila je videti nekaj obrisa figure. To obleko so imenovali "princeska obleka" v čast princese Alexandre (1844-1925), ki je kasneje postala angleška kraljica.

Do konca stoletja so dame začele nositi voluminozne lasne vložke. Pokrivalo, ki je bilo v 19. stoletju tako rekoč obvezno, se je spremenilo v majhen klobuk z ozkim robom, ki je komaj prekrival zapleteno pričesko. Posebej priljubljen je postal tok, ki nima polj.

Obdobje med koncem 19. stoletja in začetkom prve svetovne vojne v Franciji običajno imenujemo Belle Epoque (»Belle Epoque«). Dekadenca secesijske dobe, ki je obvladovala umetnost, je narekovala svojo posebno, nekoliko sprevrženo estetiko. Zdelo se je, da zadiha vzdušje prehodnega obdobja novo življenje v žensko modo. Umetna silhueta, tako značilna za 19. stoletje (oblikovalo jo je strukturno spodnje perilo), se je umaknila novim oblikam 20. stoletja, ki so sledile oblinam ženskega telesa in skušale poudariti njegovo edinstvenost.

Marcel Proust je v svojih »Spominih na izgubljeni čas« pravilno ugotovil, da se je v začetku 20. stoletja struktura ženskega oblačenja popolnoma spremenila. Ena od novosti, značilnih za to obdobje, je bil pojav silhuete v obliki 8, ki je opazna po tem, da je poudarila pas z oblikovanjem obsežnega štrlečega prsi in napihnjenega hrbta obleke. Proizvajalci spodnjega perila so damam ponudili več možnosti za steznike, da bi jim pomagali doseči nežen, tanek pas, ki ga zahteva moda. Ženske figure v obliki 8 naj bi spominjale na valovito črto, ki je postala ideal dobe Art Nouveau.

Kar se tiče dekorativne umetnosti, predvsem nakit, potem so v njem še posebej opazne drzne, inovativne ideje umetnikov, ki promovirajo secesijski slog.
Do 19. stoletja so ženske več kot enkrat nosile obleke z elementi, izposojenimi iz moških oblačil, vendar le za jahanje. Strast do kostumov, posebnih oblačil za šport ali potovanja je postala značilnost odhajajočega XIX.

Na začetku 20. stoletja so ženske v vsakdanjem življenju začele uporabljati moške kostume. Ženska noša je bila takrat sestavljena iz dveh kosov: suknjiča in krila, ki so ju nosili s srajco ali bluzo. Bluza je morala biti v harmoniji z obleko, zato je hitro postala pomemben element ženske mode. Ženske, oblečene v elegantne bluze, so dobile vzdevek "Gibsonove deklice": ameriški ilustrator Charles Gibson (1867-1944) je pogosto upodabljal podobno damsko obleko.

Če govorimo o oblekah, namenjenih poudarjanju naravnih obrisov ženskega telesa, potem je treba opozoriti, da je v 1890-ih znova oživela moda za velikanske rokave, tako da so se trendseterji, čeprav ne za dolgo, umaknili od želje po preprostosti. Ta trend je do leta 1900 zbledel. V tem obdobju so klobuki postali večji in spet dopolnjeni z ekstravagantnim dekorjem, kot so nagačeni ptiči, in ta moda je trajala vse do začetka 20. stoletja.

EVOLUCIJA SPODNJEGA PERILA

V drugi polovici 19. stoletja je industrijska revolucija pomembno vplivala na življenje družbe. Dotaknila se je tudi oblačil, ki so danes postala blago množične proizvodnje. Postopoma se je v visoki družbi razvil strog bonton, ki je ženskam veleval, da se preoblečejo sedem ali osemkrat na dan. Že sama imena kostumov nam pomagajo razumeti, kdaj naj bi dama oblekla določeno obleko: »jutranja obleka«, »obleka za popoldanski čaj«, »obleka za obisk«, »obleka za obisk«. Večerna obleka"(za gledališče)," plesna obleka«, »obleka za večerjo«, »domača obleka« (nadela se je pred spanjem) in končno »nočna obleka«.

Vsaka od teh oblek je zahtevala svoje spodnje perilo, ki je bilo zdaj posebne sorte. Poleg srajce - shemis so se začele uporabljati spodnje hlače in spodnji suknjič. Perilo je bilo okrašeno z neverjetno količino dekorativnih elementov. Ne smemo pozabiti, da je bila glavna funkcija spodnjega perila modeliranje modne silhuete: krinoline, kosi, stezniki so bili bistveni del ženskega toaleta 19. stoletja. Proizvajalci spodnjega perila so pogosto uporabljali najnovejše patentirane izume. Za izdelavo spodnjega perila so začeli uporabljati jekleno žico in vzmeti, čeprav niso bili izključeni tradicionalni materiali: konjska žima, kitova kost, bambusove palice in opore iz ratana.

V drugi polovici 19. stoletja se je življenjski standard določenih slojev prebivalstva močno zvišal, ljudje so imeli več prostega časa, pa tudi denarja, ki so ga lahko porabili za rekreacijo. Veljalo je za moderno obiskovanje mondenih letovišč, ki so zaradi razvoja javnega prometa postala dostopnejša.

Odslej je bil šport tudi prestižna zabava. Suknjič in tridelna obleka, ki ju zelo obožujejo sodobni moški, sta bila prvotno zasnovana kot neformalna oblačila za potovanje ali vadbo. Ženska športna obleka za jahanje, lov ali tenis je bila dovolj praktična, a se ni kaj dosti razlikovala od vsakodnevnih mestnih oblačil. Medicinska svetila so ženskam pogosto priporočala kopanje v morju sodobna metoda okrevanje, toda ženske so raje čofotale v obalnem valu in niso dolgo plavale. Njihove kopalke so bile oblikovane tako, da so se lahko sprehajale po plaži in športale, ne pa tudi plavale.

Ko se je 19. stoletje bližalo koncu, se je dolžina kril postopoma zmanjševala, v takšni obleki je bilo mogoče vaditi aktivne športe: golf in smučanje. V tem času so se prvič pojavili pleteni športni puloverji, dame pa so začele nositi moško krojeno jakno za lov, tako imenovano "Norfolk jakno". V modo so prišle praktične kariraste tkanine z edinstveno kombinacijo barv in vzorcev, iz katerih so začeli izdelovati oblačila za letovišča. Takšni kostumi so postali še posebej priljubljeni, potem ko se je v enem od njih pojavila angleška kraljica Viktorija.

Zgodovina mode. Zbirka inštituta za kostume Kyoto