visoka moda. sindikat visoke mode

Važan atribut moda je slijediti novo i predstavljati ga kao vrijednost. Načelo novosti i pomodnosti ne ovisi toliko o objektivnom vremenu nastanka predmeta, koliko o trenutku ulaska u sustav odabranih vrijednosti. Modni odjevni predmeti - u pravilu imaju izravne analoge u prošlosti. Gubeći novinu, u očima drugih objekt postaje staromodan.

Općenito je prihvaćeno da modu podupiru dvije glavne težnje. Prvi je oponašanje kako bi se usvojilo iskustvo ili dobar ukus. Drugi je pritisak. društveni sustav: strah od izvan društva, strah od izolacije itd. Prema drugoj klasifikaciji, imitacija je sama po sebi oblik biološke zaštite.

Modnu industriju podupiru časopisi, blogovi, specijalizirane trend agencije.

Povijest mode

Tkanina

Moda u odijevanju je promjena u oblicima i uzorcima odijevanja koja se događa u relativno kratkim vremenskim razdobljima. Ova upotreba riječi (biti odjeven “po modi”, fr. à la mode) potječe iz 17. stoljeća, kada je francuska dvorska moda postala uzor za sve europske zemlje. Moda podrazumijeva kombinaciju različitih elemenata: frizure, odjevnih elemenata, kroja, boje, dodataka koji sudjeluju u stvaranju modernog imidža.

Moda u odjeći povezana je s vizualnim približavanjem tijela prihvaćenim idealima i obrascima. Na primjer, u Kini, Japanu i europskoj nošnji usvojeni su različite vrste deformacije. U Japanu je struktura stopala promijenjena kod djevojčica, ograničavajući njegov rast - to se smatralo znakom aristokracije. U Europi je korzet korigirao obrise cijelog tijela. Krinolina je isticala dostojanstvo i društveni položaj. Dijelom je velika potrošnja tkanine za šlep ili haljinu bila pokazatelj pripadnosti jednoj ili drugoj klasi.

Razumijevanje i identifikacija spola značajno utječe na modu. U određenom razdoblju u nekim zemljama (primjerice u Indiji) postojali su i još uvijek postoje strogi propisi o korištenju određenih vrsta odjeće ili korištenju odjeće suprotnog spola.

Modna industrija

Modna industrija je sektor gospodarstva koji uključuje proizvodnju i marketing robe (uključujući usluge kao robu), povezane sektore. Modu odijevanja kroz povijest diktiralo je različite zemlje; na ovaj trenutak Pariz se smatra "najmodernijim" gradom (i stoga je zemlja Francuska), ali ranije su modu postavile Italija, Španjolska, a kasnije Engleska. Često se primat u modnim pitanjima povezivao s političkim primatom (na primjer, Italija je diktirala modu tijekom renesanse, doba procvata gradova-država poput Venecije i Firence; od 13. stoljeća ovdje su se izrađivali baršun i svila). Modi su obraćali pažnju francuski vladari, počevši od Luja XIV do Napoleona III; u Francuskoj je stoga proizvodnja tekstila bila vrlo razvijena, bilo je mnogo vještih krojačica.

Haute Couture Syndicate

Dok je radio u studiju za šivanje u jednoj od pariških manufaktura, Worth se oženio kolegicom - modelom Marie Vernet. Šeširi i haljine koje je Worth kreirao za svoju suprugu počeli su biti traženi među klijentima koji su tražili da im se izradi kopija. Pronašavši bogatog švedskog kompanjona, Worth je organizirao vlastiti posao koji se ubrzo našao u sferi interesa francuske carice Eugenie, poznate trendseterice tog doba. Mnoge aristokratkinje i poznate žene tog vremena postale su klijentice prve Haute Couture kuće, uključujući princezu Paulinu von Metternich i glumicu Sarah Bernard. Klijenti su u pariški Worth dolazili čak iz Bostona i New Yorka.

Worth je poznata kao trendseterica novih ženskih modnih oblika, izbacivanja nepotrebnih volana i volana. Svojim je klijentima ponudio širok izbor tkanina i pažljivo, pedantno pristajanje. Umjesto da naručitelj diktira dizajn, Worth je prvi organizirao kolekcije odjeće prema godišnjim dobima, priređivao je modne revije četiri puta godišnje. Klijenti su birali modele, koji su zatim šivani od tkanina po vlastitom izboru i uzimajući u obzir veličinu i karakteristike figure. Worth se smatra revolucionarom u poslu s odjećom. On je prvi u krojaču vidio umjetnika, a ne samo obrtnika, te mu dodijelio čin "couturier".

Preduvjeti za nastanak Sindikata (od riječi sindik - izvršni) - organizacija koja je po svojim funkcijama nalikovala srednjovjekovnoj obrtničkoj korporaciji ili radionici, bile su sljedeće: zaštita autorskih prava dizajnera od kopiranja njihovih modela i stvaranje kolekcija pojedinačnih ekskluzivnih modela za klijente koji su željeli naglasiti svoju individualnost i visok položaj u društvu. Naslov "couturier" imao je pravo nositi samo član Sindikata. Da bi se pridružile ovoj organizaciji u 19. i prvoj polovici 20. stoljeća, modne kuće morale su zadovoljiti određene standarde: obavljati individualno krojenje sa značajnim dijelom ručni šavovi, što je prema Charlesu Worthu jamčilo jedinstvenost modela i visoku kvalitetu (za razliku od strojno izrađenih šavova).

U drugoj polovici 20. stoljeća Sindikat postaje svojevrsni sindikat couturier (Engleski) ruski, koja utvrđuje status modnih dizajnera (članovi Sindikata, dopisni članovi, kao i pozvani članovi koji eventualno budu primljeni u Sindikat), organizira modne revije za kuće visoke mode (u siječnju i srpnju), održava odnose s tisak i prodajnu mrežu diljem svijeta. Da dobijem titulu kuće visoke mode, potrebno je imati glavnu proizvodnju i butike u Parizu kako bi bili legalno uključeni u odjel francuskog Ministarstva industrije. Broj zaposlenih u Modnoj kući mora biti najmanje 15. Do sezone jesen-zima i proljeće-ljeto kolekcije se moraju kreirati dva puta godišnje: za svaki defile, 35 dnevnih i isto toliko večernjih modela. U izradi odjeće obvezna je uporaba ručnog rada. Količina strojni šavovi ne smije prelaziti 30%. Godine 2001. pravila za prijem u Sindikat su malo pojednostavljena, što je omogućilo modnim dizajnerima kao što su Jean-Paul Gaultier i Thierry Mugler da dobiju titulu couturier.

Moda i fenomen novog

Jedan od središnjih aspekata mode je fenomen novoga. Osobitost ovog principa je u stalnom aktiviranju nepoznatog, nepoznatog, još uvijek nepostojećeg. I također – u uspostavljanju novog kronološkog načela povezanog s dosljednom sklonošću budućnosti – načela koje se vjerojatno može smatrati jednim od markera Novoga vijeka. Naime, načelo novog, očekivanje budućnosti i prioritet još nepostojećeg su barijera na kojoj se odvija razdvajanje aktualnog i tradicionalnog. Smatra se da u ovom slučaju možemo govoriti o formiranju dva različita tipa kulture. Moda oblikuje princip oblikovanja novoga kao središnji. Struktura mode i tradicionalnog sustava razlikuju se po formalnom principu koji im leži u osnovi. Novo se u tradicijskoj kulturi označava kao fenomen, ali nije određujuća vrijednost i zauzima periferni položaj u odnosu na ostale sastavnice kulture. Moda podrazumijeva kronološki slijed, usmjeren na stvaranje stalno novog. Time se narušava zatvoreni slijed tradicijske kulture. Za razliku od tradicionalne forme koja je usmjerena na obnovu i usavršavanje staroga, moda proizlazi iz nadmoći novoga, tvoreći pojam novosti.

Georg Simmel i njegov koncept mode

Moda i sustav vrijednosti

Osim što reproducira komercijalni mehanizam, moda funkcionira i kao ideološki sustav. Podrazumijeva slijed utvrđivanja vrijednosti i osigurava prepoznavanje određenih oblika i koncepata kao ideoloških dominanti. Jedan od važnih smjerova u proučavanju mode kao sustava proizlazi iz pretpostavke da je moda oblik moći, a moć sposobnost postavljanja vrijednosti. Mnogi autori, uključujući Barthesa, Baudrillarda, Foucaulta, Deleuzea, identificiraju modu kao aksiološku formu usmjerenu na model formiranja vrijednosti.

vidi također

Bilješke

u srodnim projektima

Vasilieva E. Fenomen modne fotografije: regulacije mitoloških sustava / International Journal of Cultural Studies, br. 1 (26), 2017., str. 163-169 (prikaz, ostalo).
Bit i utjecaj mode// . - Prag: Artia, 1966.
Ljudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. Drevni Egipt(3000. pr. Kr. - 200. g. po Kr.)// Ilustrirana enciklopedija moda. - Prag: Artia, 1966.
Laver J. Kostim i moda: Sažeta povijest (1968). London: Thames & Hudson, 2003. - 304 str.
Vasiljeva E. Sustav tradicionalnog i princip mode / Teorija mode: tijelo, odjeća, kultura, br. 43, proljeće 2017., str. 1-18 (prikaz, stručni).
Diana de Marly, vrijedan otac visoke mode. Elm Tree Books, London, 1980 ISBN 0-241-10304-5, stranica 2.
Jacqueline C. Kent (2003). Graditelji biznisa u modi - Charles Frederick Worth - otac visoke mode Oliver Press, Inc., 2003.
Claire B Shaeffer (2001). Couture tehnike šivanja "Porijeklom iz Pariza sredinom 19. stoljeća s dizajnom Engleza po imenu Charles Frederick Worth, haute couture predstavlja arhaičnu tradiciju izrade odjevnih predmeta ručno s mukotrpnom pažnjom i preciznošću". Taunton Press, 2001
Sindikat visoke mode.
La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (neodređeno) . Arhivirano iz izvornika 10. svibnja 2013.
Haute couture, la promesse de la relève (neodređeno) . Arhivirano iz izvornika 10. svibnja 2013.
Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l"appellation haute couture (neodređeno) .
" Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers " Libération (časopis) Sljedeći
Dans la peau de Christophe Josse (neodređeno) . Arhivirano iz izvornika 10. svibnja 2013.
Carine Bizet, "Couture Academy" Madam Figaro
»Découvrez Christophe Josse, grand couturier français" sur le site officiel du couturier

Pregleda: 2 925

Visoka moda svoju pojavu duguje engleskom modnom kreatoru Charlesu Fredericku Worthu koji je 1858. otvorio svoju modnu kuću House of Worth u Rue de la Paix u Parizu 1858. godine i prvi podijelio kolekcije odjeće po godišnjim dobima. Godine 1868. Worth je stvorio Haute Couture Syndicate(francuski: Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) je pariška organizacija koja ujedinjuje modne kuće koja još uvijek postoji. Ujedinila je salone u kojima su se odijevali viši krugovi društva u jednu organizaciju. Rađa se visoka moda Haute couture.

Worth, Charles Frederick

Dok je radio u krojačkom studiju u jednoj od pariških manufaktura, Worth se oženio kolegicom - modelom Marie Vernet. Šeširi i haljine koje je Worth kreirao za svoju suprugu počeli su biti traženi među klijentima koji su tražili da im se izradi kopija. Pronašavši bogatog švedskog kompanjona, Worth je organizirao vlastiti posao koji se ubrzo našao u sferi interesa francuske carice Eugenie, poznate trendseterice tog doba. Mnoge aristokratkinje i poznate žene tog vremena postale su klijentice prve Haute Couture kuće, uključujući princezu Pauline von Metternich i glumicu Sarah Bernhardt. Klijenti su u pariški Worth dolazili čak iz Bostona i New Yorka.

Ova odluka Charlesa Wortha, očito, bila je potaknuta iz dva razloga: s jedne strane, želja da zaštiti poznate krojače od kopiranja njihovih

Vrpca vrijedna imena

modeli običnih krojača (budući da Sindikat štiti autorska prava svojih članova); s druge strane, kupcima ponuditi ekskluzivne modele po kojima će se razlikovati od običnih buržuja.

U 19. stoljeću moda je nastala u višim klasama, koje su uz pomoć novih modnih dizajna naglašavale svoju različitost od nižih klasa. Ali budući da su u buržoaskom društvu ukinuta sva klasna ograničenja, srednji, a zatim i niži slojevi mogu oponašati modu elite. nastojeći

da bi označili svoj visoki društveni status, više klase ponovno su usvojile nove modele - mase su ponovno kopirale modu elite. I tako u nedogled.

Krajem 19. stoljeća njemački sociolog Georg Simmel objasnio je te mehanizme nastanka i funkcioniranja mode u “elitističkoj teoriji” mode (nazvanoj “koncept efekta curenja”).

Charles Worth osjetio je potrebu najviših krugova društva za ekskluzivnom modom. Ideja visoke mode upravo je pružila ovu potrebu. Charles Worth je počeo stavljati svoje ime

Večernja haljina marke Worth

na modelima (kako umjetnik potpisuje svoja djela) - ime couturier-a dobiva vrijednost kao jamstvo visoke kvalitete, a potom i kao oznaka visokog društvenog statusa. U biti, sustav licenciranja koji se aktivno razvio u drugoj polovici 20. stoljeća temeljio se upravo na ovoj oznaci s imenom krojača ili nazivom ateljea, koju su drugi couturier i krojači najviše klase u svim zemljama počeli primjenjivati šivati po svojim modelima nakon Wortha.

Marie Vernet-Worth. supruga i prvi maneken.

Worth je prvi potpisivao modele svojim imenom i uveo pravilo da ih predstavlja svake godine nova kolekcija. Smatra se izumiteljem defilea, a njegova supruga je prvi maneken. Worth je bio taj koji je smislio lutku poznatog oblika. On je, prije svih, počeo replicirati modu - prodavao je modele kako bi ih se moglo kopirati. Svjesno je uveo u modu one tkanine čije je puštanje smatrao potrebnim. Drugim riječima, doista je počeo koristiti mehanizam nastanka i širenja mode.

10. ožujka 2015., 17:55

Podrijetlo izraza "visoka moda" u Rusiji često nije shvaćeno, ili bolje rečeno, zbunjeno. Zapravo, ovo je izgovor francuskog izraza "haute couture", doslovno preveden kao "visoka kroja", "visoka moda", a ne uopće ruski "od Eliseeva", "od Slave Zaitseva" ili "od Versacea". ! Prijeđimo sada na srž ovog koncepta. Haute couture odjeća nije samo nešto elegantno, vrtoglavo ili ručno izrađeno – ona je, strogo govoreći, model onih nekoliko modnih kuća koje su dio Pariškog sindikata visoke mode (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne).

Povijest po analogiji sa šampanjcem - kao što se sjećate, samo vino iz regije Champagne koje zadovoljava sva pravila francuskog "Nacionalnog instituta za oznake podrijetla" (INAO) ima pravo nazivati se i koštati kao šampanjac, a slična pića iz Kalifornija, Kanada i Rusija zauvijek će ostati samo "pjenušava vina". Općenito, Haute Couture Syndicate je čisto francuski sindikat, zatvoren za strance dugo vremena. S globalnim međunarodnim utjecajem - uostalom, Pariz je nekoliko stoljeća osvojio status prijestolnice mode!

Prilično stroga pravila prema kojima se modne kuće i ateljei odgovarajuće klase mogu prijaviti za članstvo u Sindikatu regulirana su francuskim zakonom, a konačni popis njegovih članova odobrava Ministarstvo industrije. Sve je ozbiljno i na državnoj razini. Nakon što je monopolizirala etiketu visoke mode i stvorila Sindikat, Francuska je stekla pravo da stavi svoju vlastitu “oznaku kvalitete”, a time i cijene. Povijest haute couture (to jest, "visoke mode") je društvena povijest Europe. Prvi couturier u modernom smislu bio je Englez Charles Frederick Worth, koji se posebno preselio u Pariz kako bi tamo otvorio vlastitu modnu kuću.

Bilo je to 1858. Zašto se on smatra prvim? Jer on je prvi diktirao svoju viziju mode aristokratskim klijentima, a oni su ga cijenili! Nakon njega, to su počeli činiti i drugi modni dizajneri. Worth je prvi podijelio kolekcije po godišnjim dobima, prvi ušio vrpcu sa svojim imenom na haljinu i prvi uveo revije na živim modelima, napustivši tada uobičajenu praksu slanja krpene lutke odjeven u predloženu mini odjeću.

Njegovi kupci, među kojima su bile okrunjene osobe devet kraljevskih dvorova, slavne glumice i najbogatiji ljudi tog vremena, birali su modele iz kolekcije, koji su potom šivani od predloženih tkanina prema obliku i veličini. Općenito, Worth je postao pravi revolucionarni indoshiva; prvi je u krojaču vidio umjetnika, a ne samo obrtnika, te ga je ponosno nazvao “couturierom”. I usput, uopće se nije sramio imenovanja vrlo visoke cijene za njihov balske haljine! U Francuskoj, i diljem Europe, odjeća je dugo bila obilježje klase, ranga i statusa u društvenoj hijerarhiji. Zakon je zabranjivao nižim slojevima da nose odjeću od određene tkanine, pa čak i jedne ili druge boje.

Francuska revolucija promijenila je sve! U to je vrijeme izdana uredba kojom je svim građanima Republike dopušteno nositi odjeću koju žele. S tim u vezi, posao šivanja naglo je rastao, a 1868. godine najstatusniji modni kreatori koji su odijevali najviše slojeve društva ujedinjuju se u Professional Couturier Syndicate kako bi zaštitili svoja autorska prava od plagijata krojača koji su odijevali obične buržuje. Krajem 19. stoljeća za ulazak u ovu organizaciju modne su kuće morale šivati odjeću po narudžbi i isključivo ručno, što je, prema Charlesu Worthu, jamčilo jedinstvenost modela i visoku kvalitetu (za razliku od strojne izrade). A nešto kasnije, svi su bili dužni održavati redovite modne revije za klijente i dva puta godišnje demonstrirati nove sezonske kolekcije, to jest "PR". Samo je član Sindikata imao pravo nositi titulu "couturier". Klijenti koji su željeli naglasiti svoju individualnost i visoku poziciju u društvu odlazili su na revije i odijevali se samo kod takvih majstora.

Dakle, 1900. godine couture "shop" sastojao se od 20 modnih kuća, 1925. - 25, 1937. - već 29. Uz pariške kuće postojali su ateljei i modne kuće koje su stvorili ruski emigrantski aristokrati: IrFe, Iteb, Tao , Paul Kare i dr. Od 1910. Sindikat se transformirao u Komoru visoke mode, koja je počela promovirati francusku modu na međunarodnom tržištu. Neposredno nakon Drugog svjetskog rata Komora je organizirala putujuću izložbu - Kazalište mode u kojoj su sudjelovale 53 modne kuće. Sljedeće godine broj kuća se povećava na 106! Ovo vrijeme se naziva "zlatnim godinama" visoke mode: u Parizu se održava 100 revija po sezoni, više od 46 tisuća ljudi radi za visoku modu, 15 tisuća kupaca koristi usluge kuća, uglavnom predstavnika "starog novca" Europe i Amerike, aristokrati . Poznate dame poput vojvotkinje od Windsora ili Glorije Guinness naručuju cijele kolekcije za svoju garderobu.

Sonsoles Diez de Rivera i de Icaza, španjolski aristokrat koji se odijevao s Cristobalom Balenciagom: „Kada je moja majka, stalna klijentica Eise (španjolski atelje Balenciaga) i samo njegova djevojka, saznala da couturier zatvara sve i odlazi u mirovinu, ona doživjela pravi šok jer je od njega doslovce naručivala cijelu svoju garderobu desetljećima i jednostavno nije shvaćala što bi sad trebala učiniti. Njegova odjeća, šivana za jednog klijenta, bila je potpuno drugačija od one koju je radio za drugog. Tako ih je dobro poznavao."

Vjenčanica koju je izradio Balenciaga za Sonsoles Diez de Rivera i de Icaza

Razlog zašto su Balenciaga i drugi couturieri morali toliko rastužiti svoje klijente bile su nadolazeće 60-e s njihovom "revolucijom mladih", glazbom za mlade i subkulture mladih. To je to – sada trend postavljaju buntovni idoli, a London postaje središte mode za mlade! Moda ubrzano gubi svoj elitistički karakter i pretvara se u masovnu demokratsku industriju.

Vrijeme je za prêt-à-porter - industriju konfekcije! Obični smrtnik dobio je priliku kupiti dizajnerske stvari u trgovinama. Ne izdržavši konkurenciju, ateljei su se zatvarali jedan za drugim, a do 1967. u Parizu je ostalo samo 18 modnih kuća. U to je vrijeme pariški haute couture preživio samo zahvaljujući "arapskim princezama", ženama i kćerima saudijskih ili katarskih naftnih šeika, koje su dolazile u Pariz i, ne računajući, trošile novac na ekskluzivne outfite poznatih marki. Nove bogataše iz SAD-a, koji su se obogatili, primjerice, u Silicijskoj dolini, nije zanimala “Visoka moda”, “novi novac” imao je potpuno drugačije načine društvenog samopredstavljanja, svi su bili opsjednuti dobročinstvom, a kupnja super-skupe odjeće za njih je bila moralno neprihvatljiva. Stoga je krajem 20. stoljeća, kada je naftna kriza pogodila novčanike arapske klijentele, nekoliko velikih pariških kuća (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy i Ungaro) obustavilo svoje revije.

Parišku modu je trebalo spasiti! Marketinški stručnjaci i financijeri bili su "namješteni" da prate promjenu pulsa i održavaju imunitet. Bilo je to tada, zapravo, u menadžmentu modne kuće a pojavili su se ljudi koji su još jučer uspješno prodavali jogurt ili pelene. Ali ipak, zašto Francuzi nisu odustali od ovog skupog posla i zašto tako ozbiljno shvaćaju naizgled običan krojački zanat?

Prvo, dovoljno je pogledati kako desetak majstorica ručno veze neki detalj haljine ili obrađuje perje posebno dopremljeno iz Južne Afrike da bi se shvatilo da “visoka moda” nije samo dekadentni hir bogataša, već prava umjetnost šivanja. Dugotrajna, skupa i rijetka umjetnost za one koji si je mogu priuštiti (zamislite da je za jednu haljinu obično potrebno 200 do 500 sati rada).

Drugo, vrijednost francuske visoke mode leži u korištenju rada vrhunskih obrtnika koji u tradicionalnim francuskim ateljeima izrađuju čipku, plise, ukrase od perja, gumbe, cvijeće, nakit, rukavice i šešire po narudžbi modnih kuća. Sve se to radi ručno, s dušom, kao u dobra stara vremena, i stoga jednostavno ne može biti jeftino! Ako se ti stari ateljei ne opskrbe narudžbama, onda će njihova stoljetna znanja i iskustva zauvijek nestati u vrtlogu mase made in China fashion. Općenito, visoka moda nije samo kulturno dobro, već emocionalna komponenta brenda „moderne Francuske“, i sve dok su tradicije visoke mode jake u Parizu, Francuska će stajati iznad svih svjetskih modnih prijestolnica!

Prihvativši pravila igre suvremenog modnog biznisa, Komora visoke mode aktivno se bavi menadžmentom i marketingom, organizira tjedan visoke mode koji se održava svake godine u siječnju i srpnju, uspostavlja i održava kontakte s novinarima. i kupaca diljem svijeta, a od 2001. godine pojednostavljuje drakonske uvjete za prijem u Sindikat.

Danas je za dobivanje statusa Haute Couture House potrebno imati glavnu proizvodnju (ateljee, radionice, trgovine) u Parizu kako bi pravno bili dio francuskog Ministarstva industrije; platiti rad najmanje 15 stalnih djelatnika - stručnjaka za svilu, stručnjaka za krojenje visoke klase (ranije - 20 zaposlenika i tri stalna modela), prikazati 35 modela na modnoj pisti dva puta godišnje (ranih 1990-ih kolekcija je trebala uključiti ne manje od 75 modela po sezoni). Sve haute couture haljine izrađuju se samo u jednom primjerku, broj strojnih šavova ne smije biti veći od 30%, dorada i dekor trebaju biti izrađeni prema starim tradicijama, u tim vrlo specijaliziranim pariškim ateljeima. Plus velika ulaznica - kamo bez nje! Ovi "ustupci" omogućili su primanje Jean-Paula Gaultiera i Thierryja Muglera u Sindikat.

Unatoč modernizaciji cijelog sustava, stari Francuske kuće bankrotirali i jedan po jedan se povlačili iz igre, pa je za privlačenje novih luksuznih brendova uvedena još jedna kategorija sudjelovanja - "Pozvani članovi Sindikata". I - da, sada, pod posebnim uvjetima, Sindikat počinje primati rijetke strance. Kuće Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, čije je sjedište izvan Pariza, postaju dopisni članovi Komore. Osim toga, pojavljuje se opcija defile-off: prilika za mlade dizajnere da pokažu svoje kolekcije ne "unutar", već "na marginama" tjedna "haute couture" za nekoliko stotina tisuća dolara (usput, Ulyana Sergeenko je uzela iskoristiti ovu priliku ne tako davno) . Ovaj potez ima vrlo praktično objašnjenje: mladim dizajnerima je gotovo nemoguće ući u tjedni raspored prêt-à-porter, krcat je do posljednjeg mjesta, ali u tjednu mode ima dovoljno mjesta, što znači da ima više šanse biti primijećen.

Od 2005. život se počinje vraćati visokoj modi, dolazi “visoka moda”. Jedva živući Givenchy nastavio je s izložbama, potom su predstavnici Christiana Lacroixa i Jean Paula Gaultiera počeli govoriti o povećanju narudžbi; Christian Dior prodaje 45 couture haljina izravno s modne piste. Chanel tvrdi da njihovi trenutni haute couture klijenti nisu samo bliskoistočni milijunaši i ekscentrični Rusi, već i Europljani, Amerikanci, Indijci i Kinezi. Giorgio Armani iznenadio je analitičare modne industrije lansiranjem svoje couture linije Armani Prive 2005. godine - kažu, na što računa 70-godišnji Talijan koji se nikada nije bavio visokom modom, a svoje je carstvo izgradio na klasičnim sakoima i hlačama? Ipak, njegova oklada na superluksuz pokazala se ispravnom (kao i 2012. - na Armani / Dolci liniji džemova i džemova): odjeća od 15.000 eura, koja se izrađuje dva mjeseca, tražena je među njegovim europskim klijentima . Osim toga, i Armani i Chanel plaćaju svoju glavnu krojačicu da leti privatnim avionom za montažu izravno kod klijenta: mnoge od njih nisu prisutne na modnoj reviji, štiteći svoje privatnost. Modne kuće sve češće održavaju privatne revije u izložbenim prostorima u New Yorku, Dubaiju, Moskvi, New Delhiju ili Hong Kongu, jer samo 10% kupaca kupuje couture artikle u Parizu.

Engleske novine Telegraph jednom su citirale mladu modnu mušteriju iz Kazahstana koja je rekla: “U našoj zemlji je veličanstveno vjenčanje norma. Moja cijenjena obitelj ne može mi priuštiti da se na vjenčanju pojavim u jednostavnoj haljini. I ni u kojem slučaju drugi gost ne bi trebao nositi istu odjeću. Dakle, haute couture za takve prilike više je potreba nego luksuz. Naši očevi i muževi tu činjenicu uzimaju zdravo za gotovo. Društveni kalendar cijenjene bogatašice s Istoka, prema couture studijima, je od petnaest do dvadeset vjenčanja godišnje, plus barem jedna privatna zabava svaki mjesec. Puno je intenzivniji nego kod najbogatijih žena u Europi i Sjevernoj Americi, za koje su vjenčanja članica dostojna prilika za nošenje haute couture odjeće. kraljevske obitelji i dobrotvorne balove visokog društva. Jedina je šteta što se fotoreportaže s orijentalnih balova ne mogu vidjeti u svjetovnim naslovima sjajnih časopisa.

Kako se dvije haljine ne bi “srele” na istoj zabavi, modne kuće za svaku narudžbu postavljaju brojna pitanja, uključujući: “Na koji događaj ste pozvani?”, “Tko vas prati?”, “Kojim ćete prijevozom koristiti za dolazak na mjesto događanja?”, “Koliko se gostiju očekuje?” Predstavnici studija jasno vode evidenciju o tome u koju će zemlju i na koji događaj ići ova ili ona odjeća.

Ali ono što je najnevjerojatnije je da su same haute couture tradicije koje je Worth promovirao prije 160 godina još uvijek žive! Haljine koje su i dalje prikazane na modnoj reviji uzorni su modeli. Ipak, klijentica bira model koji joj se sviđa, a zatim joj se on ručno šije novi model po liku. Istina, sada se čak i za stalne kupce izrađuju posebne lutke, točno po njihovim standardima. Ali baš kao i Worth, ove stvari ne mogu biti jeftine: cijena večernje haljine bit će oko 60 tisuća dolara, odijelo - 16 tisuća dolara, haljina - od 26 do 100 tisuća dolara.

Svaka od kuća visoke mode (osim, možda, divova kao što su Chanel i Christian Dior) ima u prosjeku 150 stalnih kupaca, što nije puno više od broja dvorskih krojača u 17. stoljeću. Unatoč činjenici da nema više od dvije tisuće kupaca u cijelom svijetu, a glavni prihod Kuće i dalje će biti parfemi, kozmetika, modni dodaci i torbe, upravo u ovom spoju čiste kreativnosti i industrije je svijetla budućnost modne laži. Profesionalci predviđaju dva načina razvoja couturea u 21. stoljeću: prvi je da će couture linija postati laboratorij ideja, manifest i konceptualna izjava. Drugi je “povratak korijenima”: rad s klijentima, kreiranje za njih garderobe koja će ih krasiti u svim mogućim životnim situacijama.

Od 2012. godine službeni članovi Haute Couture Syndicate bili su (nisu mogli pronaći novije informacije):

Adeline Andre

Christian Dior

Christophe Josse

Frank Sorbier

Givenchy

Jean Paul Gaultier

Gustavo Lins (fr)

Maurizio Galante

Stephane Rolland

Brendovi nakita - članovi Sindikata:

Chanel Joaillerie

Van Cleef & Arpels

Dopisni članovi: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.

Istaknuti gosti: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.

Bivši članovi: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent

Ažurirano 11/03/15 00:49:

Video kako se izrađuje haute couture odjeća

Ažurirano 11/03/15 01:16:

Kako se radi plisiranje

Ažurirano 11/03/15 18:40:

Dior vrijeme Galliano

Ažurirano 11/03/15 18:55:

Godine 1868 Charles Worth stvorio Sindikat visoke mode / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne – organizaciju koja je ujedinjavala salone u kojima su se odijevali najviši krugovi društva.

„Na ovu odluku Charles Worth, očito, dva su razloga potaknula: s jedne strane, želja da se poznati krojači zaštite od kopiranja njihovih modela (jer Sindikat štiti autorska prava svojih članova); s druge strane, kupcima ponuditi ekskluzivne modele po kojima će se razlikovati od običnih buržuja.

U 19. stoljeću moda je nastala u višim klasama, koje su uz pomoć novih modnih dizajna naglašavale svoju različitost od nižih klasa.

Ali budući da su u buržoaskom društvu ukinuta sva klasna ograničenja, srednji, a zatim i niži slojevi mogu oponašati modu elite. U nastojanju da naznače svoj visoki društveni status, više klase ponovno su usvojile nove modele - mase su opet kopirale modu elite. I tako u nedogled.

Krajem 19. st. njemački sociolog Georg Simmel objasnio te mehanizme nastanka i funkcioniranja mode u „elitističkoj teoriji“ mode (nazvanoj „konceptom učinka curenja“).

Charles Worth osjetio je potrebu najviših krugova društva za ekskluzivnom modom .

Ideja visoke mode upravo je pružila ovu potrebu. Charles Worth počeo je stavljati svoje ime na modele (kao što umjetnik potpisuje svoje radove) - ime couturier-a steklo je vrijednost kao jamstvo visoke kvalitete, a potom i kao znak visokog društvenog statusa. U biti, sustav licenciranja koji se aktivno razvio u drugoj polovici 20. stoljeća temeljio se upravo na ovoj oznaci s imenom krojača ili nazivom ateljea, koju su drugi couturier i krojači najviše klase u svim zemljama počeli primjenjivati šivati po svojim modelima nakon Wortha.

Sindikat visoke mode (koji još uvijek postoji) nalikuje srednjovjekovnoj radionici: samo članovi ove organizacije mogu se nazvati couturierom.

Da biste se pridružili Sindikatu, morate ispuniti određene uvjete - izraditi modele po individualnoj narudžbi i korištenjem ručnog rada (što je, prema Worthu, osiguralo najvišu kvalitetu i ekskluzivnost u pozadini distribucije šivaći strojevi). Naknadno su dodani novi zahtjevi: održavanje redovitih modnih revija za klijente i tisak, dvaput prikazuju nove sezonske kolekcije svake godine.

Trenutačno se couturier može nazvati nekim tko je član Haute Couture Syndicate, vlasnik je kuće visoke mode u Parizu i ispunjava sljedeće uvjete: prikazuje nove kolekcije dva puta godišnje na Tjednu visoke mode u Parizu, a također organizira revije za klijente (sada često zamjenjuju videozapise).

Osim toga, u izradi modela trebao bi prevladavati ručni rad (sada do 30% strojne linije). Početkom 1990-ih zbirke moraju sadržavati najmanje 75 modela godišnje, na kraju desetljeća bilo je dovoljno 50 modela.

Mijenjao se i broj zaposlenih - ako je u početku trebalo biti najmanje 20 zaposlenih i tri stalna manekena u radionicama, da bi se krajem 1990-ih ti uvjeti ublažili - prihvaćen je Sindikat visoke mode Jean Paul Gaultier I Thierry Mugler koji nisu imali ni polovicu potrebnog broja radnika.

Ermilova D.Yu., Povijest modnih kuća, M., "Akademija", 2003, str. 14.

Naravno, moda nije rođena u Francuskoj. Rođena je nekoliko tisućljeća ranije, no šivanje se u Francuskoj pretvorilo u proklamiranu umjetnost. I to je nacionalno blago.

Tvorac visoke mode bio je Englez (!) Charles Frederick Worth (Charles Frederick Worth, 1825.-1895.) koji je u Pariz stigao 1845. Prvo je radio u trgovini, zatim u šivačkoj radionici, a 1858. otvorio je svoju vlastitu radionicu u kojoj je šivao haljine za starije klijente (od 1860. Worth je postao krojač carice Eugenije). Worthovi klijenti bili su poznati aristokrati ne samo u Francuskoj, već iu cijeloj Europi, odijevao je 9 kraljica. Worthova osobnost jedinstvena je u svijetu mode i zaslužuje posebnu priču. Usput, Worth je bio taj koji je uveo manekenke ne samo na revije, već i kao "podstudije" plemenitih klijenata kako potonji ne bi patili tijekom provjera (na primjer, kraljica Victoria odijevala se inkognito kod Wortha, nikad ne posjećujući njegov salon) .

Charles Frederick Worth Večernja haljina Vrijedi 1887., 1892. god detalji haljine (ručni rad)

Godine 1868. Worth je stvorio Chambre Syndicale de la Haute Couture (Sindikat visoke mode), organizaciju koja je okupljala modne kuće koje su odijevale najviše slojeve društva. Na to je Wortha, očito, potaknula, s jedne strane, želja da zaštiti poznate krojače od kopiranja njihovih modela (budući da Sindikat štiti autorska prava na modele svojih članova), s druge strane želja da ponudi svojim kupcima jedinstvene, unikatne modele, kao i osobne motive: Worth sebe nije smatrao krojačem, već umjetnikom, on je bio taj koji je odlučivao kako će odjeća izgledati, a ne klijent.

Sindikat visoke mode nalikuje zatvorenom klubu: samo članovi ove organizacije mogu se zvati couturier. Za prijem u Sindikat bilo je potrebno ispuniti određene uvjete - izraditi modele samo po individualnoj narudžbi i samo uz korištenje ručnog rada (što je, prema Worthu, osiguravalo kvalitetu i ekskluzivnost u pozadini sveprisutne distribucije šivaći strojevi), imati posebnu klijentelu.
Haute couture ne mijenja svoja načela do danas: zahtjevi ostaju isti.

U Sindikatu visoke mode nije bilo odabira spola.
Modne kuće koje su kreirali muškarci bile su jednako poznate (Worth, John Redfern, Jacques
Potopiti"). I žene ("Madame Paquin", "Sestre Callot", "Lucille", "Madame Laferrier"). Usput, prvi od couturier da se bave muška odjeća postala Jeanne Lanvin.

Trenutno se couturierom može nazvati onaj tko je član Haute Couture Syndicate, ima salon (haute couture house) u Parizu i slijedi određena pravila:
- uglavnom se koristi u izradi modela po individualnoj narudžbi ručni rad(sada su stroga pravila ublažena - dopušteno je do 30% strojnih linija);
- koristi tkanine određene vrijednosti;
- prikazuje nove kolekcije dva puta godišnje, koje bi trebale uključivati najmanje 35 modela na modnim modelima (u srpnju-kolovozu - jesen-zima, u siječnju - proljeće-ljeto), a također organizira privatne revije za klijente (iako sada uspješno zamjenjuju videozapisi dojmova i web stranica na internetu);
- u radionicama kuće mora raditi najmanje 15 djelatnika i 3 stalna manekena;
- proizvodnja mora biti smještena u Parizu, odnosno pravno podređena francuskom Ministarstvu industrije.

Zanimljiv detalj: kao što znate, premijerne revije (Tjedan visoke mode) održavaju se u Parizu. Ali od 1911., kada je Paul Poiret prvi put otišao na "turneju" u London, mnoge modne kuće nakon premijere organiziraju revije u drugim zemljama kako bi privukle kupce. Orijentacija "tura" odgovara mjestima stanovanja glavnih kupaca visoke mode: Indija, Kina, UAE, Rusija, Brazil.

U Francuskoj je pojam haute couture zaštićen zakonom. Koncept je definirala Gospodarska i industrijska komora, koja kaže da naziv visoka moda mogu koristiti samo one tvrtke koje se nalaze na popisu koji godišnje odobrava francusko Ministarstvo industrije.
Valentin Yudashkin postao je prvi i za sada jedini ruski modni dizajner primljen u Sindikat visoke mode u statusu inozemnog dopisnog člana (1996.-2000.), ali je status izgubljen 2000. godine.

Haute couture uvijek se izrađuje ručno (sada 70%), uvijek u Parizu, uvijek po točnim individualnim mjerama od pažljivo odabranih materijala. Vrijeme izrade odjeće je 6-12 tjedana, potrebna su tri montaža.
Svaki model obično zahtijeva 100 do 400 sati rada. Odijelo ili haljina odabrana na modnoj reviji samo je uzorak, a za klijenta se sašije novo, idealno prilagođeno figuri. Idealno bi bilo da se haljina za klijenta izradi u jednom primjerku, ali postoji popust: haljina može biti više, ali se ne može prodavati na jednom kontinentu, dok je maksimalan broj haljina jednog uzorka tri. To je učinjeno kako bi se smanjila na nemogućnost vjerojatnost susreta s dvije identične haljine.

Cijena haute couture haljine vrlo je visoka - od 25 do 100 tisuća dolara, odijela - od 16 tisuća dolara, a večernje haljine - od 60 tisuća dolara. U reklamne svrhe, haljine se iznajmljuju poznatim osobama, ali ne svima i ne uvijek.

Nema puno stalnih kupaca kuća visoke mode. Prema procjenama stručnjaka, u cijelom svijetu ima 200-300 ljudi. Idealan haute couture klijent je onaj koji izvrši tri pune narudžbe u godini. Vrlo česta slika je kada couturier leti privatnim avionom klijenta iz Pariza u New York ili Moskvu.

Od početka 20. stoljeća broj kuća visoke mode raste, 1950. godine bilo ih je oko 90.

Godine 2001. Sindikat je uključivao sljedeće kuće (15): Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente , Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.
Kao i 2 strana dopisna člana čije je sjedište izvan Pariza: Valentino i Versace.

Godine 2010. Sindikat uključuje (10): Adeline Andre, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Dominique sirup, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Jean-Louis Scherrer.
I 4 dopisna člana: Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino.

Kao što vidimo, haute couture modne kuće se stalno mijenjaju, očita je tendencija opadanja... Ali smrt couturea, siguran sam, još je daleko. Barem za sada ima barem onih 200 kupaca željnih ekskluzive!