haute couture. syndicat de la haute couture

Un attribut important la mode est de suivre la nouveauté et de la présenter comme une valeur. Le principe de nouveauté et de mode ne dépend pas tant du moment objectif de la création d'un objet, mais du moment où il entre dans le système de valeurs choisies. Vêtements de mode - en règle générale, ont des analogues directs dans le passé. Perdant de la nouveauté, aux yeux des autres, l'objet devient démodé.

Il est généralement admis que la mode est portée par deux aspirations principales. La première est l'imitation pour adopter l'expérience ou le bon goût. La seconde est la pression. système social: peur d'être en dehors de la société, peur de l'isolement, etc. Selon une autre classification, l'imitation en elle-même est une forme de protection biologique.

L'industrie de la mode est soutenue par des magazines, des blogs, des agences de tendances spécialisées.

Histoire de la mode

Chiffon

La mode vestimentaire est un changement dans les formes et les modèles de vêtements qui se produit sur des périodes de temps relativement courtes. L'usage de ce mot (s'habiller « à la mode », fr. à la mode) remonte au XVIIe siècle, lorsque la mode de cour française devint un modèle pour tous les pays européens. La mode implique une combinaison de divers éléments: coiffure, éléments vestimentaires, coupe, couleur, accessoires qui participent à la création d'une image à la mode.

La mode vestimentaire est associée au rapprochement visuel du corps avec les idéaux et les modèles acceptés. Par exemple, en Chine, le Japon et le costume européen ont été adoptés différentes sortes déformations. Au Japon, la structure du pied a été modifiée pour les filles, limitant sa croissance - cela était considéré comme un signe d'aristocratie. En Europe, le corset corrige les contours de tout le corps. Crinoline a mis l'accent sur la dignité et la position sociale. En partie, une grande consommation de tissu pour une traîne ou une robe était un indicateur d'appartenance à l'une ou l'autre classe.

La compréhension et l'identification du genre influencent considérablement la mode. À une certaine époque, dans certains pays (par exemple, en Inde), il y avait et il y a encore des réglementations strictes sur l'utilisation de certains types de vêtements ou l'utilisation de vêtements du sexe opposé.

Industrie de la mode

L'industrie de la mode est un secteur de l'économie qui comprend la production et la commercialisation de biens (y compris les services en tant que marchandise), secteurs connexes. Tout au long de l'histoire, la mode vestimentaire a été dictée par différents pays; sur ce moment Paris est considérée comme la ville la plus «à la mode» (et, par conséquent, le pays est la France), mais plus tôt l'Italie, l'Espagne et plus tard l'Angleterre ont donné le ton. Souvent, la primauté en matière de mode était associée à la primauté politique (par exemple, l'Italie a dicté la mode à la Renaissance, à l'apogée des cités-États comme Venise et Florence ; à partir du XIIIe siècle, on y fabriquait du velours et de la soie). La mode a attiré l'attention des souverains français, en commençant par Louis XIV et en terminant par Napoléon III; en France, en conséquence, la production textile était très développée, il y avait de nombreuses couturières qualifiées.

Syndicat Haute Couture

Alors qu'il travaillait dans un atelier de couture dans l'une des manufactures parisiennes, Worth a épousé une collègue, la mannequin Marie Vernet. Les chapeaux et les robes que Worth a créés pour sa femme ont commencé à être demandés par les clients qui ont demandé que des copies soient faites pour eux. Trouvant un riche compagnon suédois, Worth organisa sa propre entreprise, qui se retrouva bientôt dans la sphère des intérêts de l'impératrice française Eugénie, une pionnière bien connue de l'époque. De nombreux aristocrates et femmes célèbres de l'époque sont devenus clients de la première Maison de Haute Couture, dont la princesse Paulina von Metternich et l'actrice Sarah Bernard. Les clients venaient à Worth à Paris même de Boston et de New York.

Worth est connu comme un pionnier des nouvelles formes féminines à la mode, l'élimination des volants et des volants inutiles. Il offrait à ses clients une vaste gamme de tissus et une coupe soignée et pédante. Au lieu de laisser le client dicter la conception, Worth a été le premier à organiser les collections de vêtements en fonction des saisons, il a organisé des défilés de mode quatre fois par an. Les clients ont choisi des modèles, qui ont ensuite été cousus à partir de tissus de leur choix et en tenant compte de la taille et des caractéristiques de la silhouette. Worth est considéré comme un révolutionnaire dans le secteur de l'habillement. Il fut le premier à voir un artiste chez un tailleur, et pas seulement un artisan, et lui attribua le rang de « couturier ».

Prérequis pour la création du Syndicat (du mot syndic - exécutif) - une organisation qui ressemblait à une société artisanale ou à un atelier médiéval dans ses fonctions, était la suivante : protéger le droit d'auteur du couturier contre la copie de ses modèles et créer des collections de modèles exclusifs uniques pour les clients qui souhaitaient souligner leur individualité et leur position élevée dans la société. Le titre de « couturier » n'avait le droit de porter qu'un membre du Syndicat. Pour rejoindre cette organisation au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle, les maisons de couture devaient répondre à certaines normes : réaliser des confections individuelles avec une part importante coutures à la main, qui, selon Charles Worth, garantissait l'unicité du modèle et sa haute qualité (par opposition aux coutures faites à la machine).

Dans la seconde moitié du XXe siècle, le Syndicat devient une sorte de syndicat couturier (Anglais) russe, qui détermine le statut des créateurs de mode (membres du Syndicat, membres correspondants, ainsi que membres invités éventuellement admis au Syndicat), organise des défilés de mode pour les maisons de haute couture (en janvier et juillet), entretient des relations avec le la presse et le réseau de vente à travers le monde. Pour obtenir un titre maisons de haute couture, il est nécessaire d'avoir la production principale et les boutiques à Paris pour être légalement inclus dans le département du ministère français de l'Industrie. Le nombre d'employés de la Maison de Couture doit être d'au moins 15. Pour les saisons automne-hiver et printemps-été, les collections doivent être créées deux fois par an : pour chaque défilé, 35 modèles quotidiens et le même nombre de modèles du soir. Dans la confection des tenues, le recours au travail manuel est obligatoire. Quantité coutures à la machine ne doit pas dépasser 30 %. En 2001, les règles d'admission au Syndicat ont été légèrement simplifiées, ce qui a permis à des créateurs de mode tels que Jean-Paul Gaultier et Thierry Mugler de recevoir le titre de couturier.

La mode et le phénomène du nouveau

L'un des aspects centraux de la mode est le phénomène de la nouveauté. La particularité de ce principe réside dans l'activation constante de l'inconnu, de l'inconnu, encore inexistant. Et aussi - dans l'établissement d'un nouveau principe chronologique associé à une préférence constante pour l'avenir - principe que l'on peut sans doute considérer comme l'un des marqueurs du New Age. En fait, le principe du nouveau, l'attente du futur et la priorité de l'encore inexistant sont la barrière où s'opère la séparation de l'actuel et du traditionnel. On pense que dans ce cas, nous pouvons parler de la formation de deux types de culture différents. La mode forme le principe de la formation du nouveau en tant que principe central. La structure de la mode et le système traditionnel diffèrent par le principe formel qui les sous-tend. Dans la culture traditionnelle, le nouveau est désigné comme un phénomène, mais n'est pas une valeur déterminante et occupe une position périphérique par rapport aux autres composantes de la culture. La mode implique une séquence chronologique, axée sur la formation de constamment nouveau. Ainsi, il viole la séquence fermée de la culture traditionnelle. Contrairement à la forme traditionnelle, qui se concentre sur le renouvellement et l'amélioration de l'ancien, la mode vient de la supériorité du nouveau, formant le concept de nouveauté.

Georg Simmel et sa conception de la mode

Mode et système de valeurs

En plus de reproduire un mécanisme commercial, la mode fonctionne comme un système idéologique. Il implique une séquence d'établissement de valeurs et assure la reconnaissance de certaines formes et concepts comme dominants idéologiques. L'une des directions importantes dans l'étude de la mode en tant que système vient de l'hypothèse que la mode est une forme de pouvoir et que le pouvoir est la capacité de fixer des valeurs. De nombreux auteurs, dont Barthes, Baudrillard, Foucault, Deleuze, identifient la mode comme une forme axiologique centrée sur un modèle de formation de valeur.

voir également

Remarques

dans des projets connexes

Vasilieva E. Le phénomène de la photographie de mode : régulations des systèmes mythologiques / International Journal of Cultural Studies, n° 1 (26), 2017, p. 163-169
Essence et influence de la mode// . -Prague : Artia, 1966.
Lyudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. L'Egypte ancienne(3000 avant JC - 200 après JC)// Encyclopédie illustrée de la mode. -Prague : Artia, 1966.
Laver J. Costume et mode: une histoire concise (1968). Londres : Thames & Hudson, 2003. - 304 p.
Vasilyeva E. Le système du traditionnel et le principe de la mode / Théorie de la mode : corps, vêtements, culture, n° 43, printemps 2017, p. 1-18
Diana de Marly, Véritable Père de la Haute Couture. Elm Tree Books, Londres, 1980 ISBN 0-241-10304-5, page 2.
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Claire B Shaeffer (2001). Techniques de couture de couture "Née à Paris au milieu du XIXe siècle avec les créations d'un Anglais du nom de Charles Frederick Worth, la haute couture représente une tradition archaïque de création de vêtements à la main avec un soin et une précision minutieux". Presse Taunton, 2001
Syndicat de la haute couture.
La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (indéfini) . Archivé de l'original le 10 mai 2013.
Haute couture, la promesse de la relève (indéfini) . Archivé de l'original le 10 mai 2013.
Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l"appellation haute couture (indéfini) .
" Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers " Libération (journal) Suivant
Dans la peau de Christophe Josse (indéfini) . Archivé de l'original le 10 mai 2013.
Carine Bizet, "Couture Académie" Madame Figaro
» Découvrez Christophe Josse, grand couturier français" sur le site officiel du couturier

La haute couture doit son apparition au couturier anglais Charles Frederick Worth, qui ouvrit en 1858 sa maison de couture House of Worth rue de la Paix à Paris en 1858 et fut le premier à diviser les collections de vêtements par saison. En 1868 Worth crée Syndicat Haute Couture( Français : Chambre Syndicale de la Couture Parisienne ) est une organisation parisienne réunissant des maisons de couture qui existe toujours. Elle réunit les salons où s'habillaient les hautes sphères de la société en une seule organisation. La haute couture est née haute couture.

Worth, Charles Frédéric

Alors qu'il travaillait dans un studio de couture dans l'une des manufactures parisiennes, Worth a épousé une collègue, la mannequin Marie Vernet. Les chapeaux et les robes que Worth a créés pour sa femme ont commencé à être demandés par les clients qui ont demandé que des copies soient faites pour eux. Trouvant un riche compagnon suédois, Worth organisa sa propre entreprise, qui se retrouva bientôt dans la sphère des intérêts de l'impératrice française Eugénie, une pionnière bien connue de l'époque. De nombreux aristocrates et femmes célèbres de l'époque sont devenus clients de la première Maison de Haute Couture, dont la princesse Pauline von Metternich et l'actrice Sarah Bernhardt. Les clients venaient à Worth à Paris même de Boston et de New York.

Cette décision de Charles Worth, semble-t-il, a été motivée par deux raisons : d'une part, le désir de protéger les tailleurs célèbres contre la copie de leurs

Ruban au nom de Worth

modèles de tailleurs ordinaires (puisque le Syndicat protège les droits d'auteur de ses membres); d'autre part, proposer aux clients des modèles exclusifs qui les distingueraient des bourgeois ordinaires.

Au XIXe siècle, la mode est apparue dans les classes supérieures qui, à l'aide de nouveaux modèles à la mode, ont souligné leur différence avec les classes inférieures. Mais puisque toutes les restrictions de classe ont été abolies dans la société bourgeoise, les classes moyennes, puis inférieures, peuvent imiter la mode des élites. s'efforcer

pour désigner leur statut social élevé, les classes supérieures ont de nouveau adopté de nouveaux modèles - les masses ont de nouveau copié la mode de l'élite. Et ainsi sans fin.

A la fin du XIXe siècle, le sociologue allemand Georg Simmel a expliqué ces mécanismes d'émergence et de fonctionnement de la mode dans une « théorie élitiste » de la mode (appelée « concept d'effet de fuite »).

Charles Worth a ressenti le besoin des plus hautes sphères de la société pour une mode exclusive. L'idée de la haute couture vient de répondre à ce besoin. Charles Worth a commencé à mettre son nom

Robe de soirée de Worth

sur les modèles (comment l'artiste signe ses œuvres) - le nom du couturier a pris de la valeur en tant que gage de haute qualité, puis en tant que signe de statut social élevé. Essentiellement, le système de licence qui s'est activement développé dans la seconde moitié du XXe siècle était précisément basé sur cette étiquette avec le nom du tailleur ou le nom du studio, que d'autres couturiers et tailleurs de la plus haute classe de tous les pays ont commencé à coudre sur leurs modèles d'après Worth.

Marie Vernet-Worth. épouse et premier mannequin.

Worth a été le premier à signer des modèles avec son propre nom et s'est fait une règle de présenter chaque année nouvelle collection. Il est considéré comme l'inventeur du défilé, et sa femme est le premier mannequin. C'est Worth qui a inventé le mannequin de la forme familière. Lui, avant tout le monde, a commencé à reproduire la mode - il a vendu des modèles pour qu'ils puissent être copiés. Consciemment introduit dans la mode ces tissus dont il jugeait nécessaire la libération. En d'autres termes, il a vraiment commencé à utiliser le mécanisme de l'origine et de la diffusion de la mode.

10 mars 2015, 17:55

L'origine de l'expression "haute couture" en Russie est souvent incomprise, ou plutôt confuse. En fait, c'est la prononciation du terme français "haute couture", littéralement traduit par "haute couture", "haute couture", et pas du tout le russe "de Eliseev", "de Slava Zaitsev" ou "de Versace" ! Venons-en maintenant au cœur de ce concept. Les vêtements de haute couture ne sont pas seulement quelque chose d'élégant, de vertigineux ou de fait à la main - ce sont, à proprement parler, des modèles de ces quelques maisons de couture qui font partie de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Histoire par analogie avec le champagne - comme vous vous en souvenez, seul le vin de la région de Champagne qui répond à toutes les règles de l'"Institut National des Appellations d'Origine" (INAO) français a le droit d'être appelé et de coûter comme le champagne, et les boissons similaires de La Californie, le Canada et la Russie resteront à jamais des "vins effervescents". De manière générale, le Syndicat de la Haute Couture est un syndicat purement français, longtemps fermé aux étrangers. Avec un rayonnement international mondial - après tout, depuis plusieurs siècles, Paris a gagné le statut de capitale de la mode !

Les règles assez strictes selon lesquelles les maisons de couture et les ateliers de la classe correspondante peuvent demander à rejoindre le Syndicat sont régies par la loi française, et la liste définitive de ses membres est approuvée par le ministère de l'Industrie. Tout est sérieux et au niveau de l'état. Après avoir monopolisé la marque de haute couture et créé le Syndicat, la France a gagné le droit de mettre sa propre "marque de qualité", et, en conséquence, les prix. L'histoire de la haute couture (c'est-à-dire de la « haute couture ») est l'histoire sociale de l'Europe. Le premier couturier au sens moderne fut l'Anglais Charles Frederick Worth, qui s'installa spécialement à Paris pour y ouvrir sa propre maison de couture.

C'était en 1858. Pourquoi est-il considéré comme le premier ? Parce qu'il a été le premier à dicter sa vision de la mode à des clientes aristocratiques, et elles l'ont apprécié ! Après lui, d'autres créateurs de mode ont commencé à faire de même. Worth a été le premier à diviser les collections par saison, le premier à coudre un ruban avec son nom sur la robe et le premier à introduire des défilés de vêtements sur des mannequins en direct, abandonnant la pratique alors courante d'envoyer poupées de chiffon vêtu de la mini tenue suggérée.

Ses clients, dont les couronnés de neuf cours royales, des actrices célèbres et les personnes les plus riches de l'époque, choisissaient des modèles de la collection, qui étaient ensuite cousus à partir des tissus proposés selon leur forme et leur taille. En général, Worth est devenu un véritable indoshiva révolutionnaire; il fut le premier à voir dans le tailleur un artiste, et pas seulement un artisan, et l'appela fièrement un « couturier ». Et d'ailleurs, il n'hésitait pas du tout à nommer très prix élevés pour leur robes de bal! En France, et dans toute l'Europe, le vêtement a longtemps été une marque de classe, de rang et de statut dans la hiérarchie sociale. La loi interdisait aux classes inférieures de porter des vêtements d'un certain tissu et même d'une couleur ou d'une autre.

La Révolution française a tout changé ! A cette époque, un décret a été publié permettant à tous les citoyens de la République de porter la tenue vestimentaire de leur choix. À cet égard, l'activité de couture a fortement augmenté et, en 1868, les créateurs de mode les plus prestigieux qui habillaient les plus hautes sphères de la société se sont unis au sein du Syndicat des couturiers professionnels pour protéger leurs droits d'auteur contre le plagiat des tailleurs qui habillaient des bourgeois ordinaires. À la fin du XIXe siècle, pour rejoindre cette organisation, les maisons de couture devaient coudre des tenues sur commande et uniquement à la main, ce qui, selon Charles Worth, garantissait l'unicité du modèle et sa haute qualité (par opposition à la production à la machine). Et un peu plus tard, tout le monde était obligé d'organiser des défilés de mode réguliers pour les clients et de présenter les nouvelles collections saisonnières deux fois par an, c'est-à-dire les «RP». Seul un membre du Syndicat avait le droit de porter le titre de « couturier ». Les clients qui voulaient souligner leur individualité et leur position élevée dans la société se rendaient à des spectacles et ne s'habillaient que chez de tels maîtres.

Ainsi, en 1900, la "boutique" de couture se composait de 20 maisons de couture, en 1925 - 25, en 1937 - déjà 29. Aux côtés des maisons parisiennes, il y avait des ateliers et des maisons de couture créés par des aristocrates émigrés russes: IrFe, Iteb, Tao , Paul Kare et d'autres Depuis 1910, le Syndicat s'est transformé en Chambre de la Haute Couture, qui a commencé à promouvoir la mode française sur le marché international. Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, la Chambre organise une exposition itinérante - le Théâtre de la Mode, à laquelle participent 53 maisons de couture. L'année prochaine, le nombre de Maisons passe à 106 ! Cette époque s'appelle les « années dorées » de la haute couture : à Paris il y a 100 défilés par saison, plus de 46 000 personnes travaillent pour la Haute Couture, 15 000 clients utilisent les services des Maisons, pour la plupart des représentants du « vieil argent ». d'Europe et d'Amérique, aristocrates . Des dames célèbres comme la duchesse de Windsor ou Gloria Guinness commandent des collections entières pour leur garde-robe.

Sonsoles Diez de Rivera et de Icaza, un aristocrate espagnol qui s'habillait avec Cristobal Balenciaga : « Quand ma mère, cliente régulière d'Eisa (l'atelier espagnol de Balenciaga) et juste sa petite amie, a découvert que le couturier fermait tout et se retirait, elle a vécu un véritable choc, car elle lui a littéralement commandé toute sa garde-robe pendant des décennies et ne comprenait tout simplement pas ce qu'elle devait faire maintenant. Ses vêtements, cousus pour un client, étaient complètement différents de ceux qu'il confectionnait pour un autre. Il les connaissait si bien."

Robe de mariée réalisée par Balenciaga pour Sonsoles Diez de Rivera et de Icaza

Si Balenciaga et d'autres couturiers ont tant attristé leurs clients, c'est dans les années 60 à venir avec leur "révolution des jeunes", la musique des jeunes et sous-cultures des jeunes. C'est tout - maintenant la tendance est aux idoles rebelles et Londres devient le centre de la mode pour les jeunes ! La mode perd rapidement son caractère élitiste et se transforme en une industrie démocratique de masse.

C'est l'heure du prêt-à-porter - l'industrie du prêt-à-porter ! Un simple mortel a eu la possibilité d'acheter des articles de créateurs dans les magasins. Incapables de résister à la concurrence, les ateliers ferment les uns après les autres et, en 1967, il ne reste plus que 18 maisons de couture à Paris. A cette époque, la haute couture parisienne ne survit que grâce aux « princesses arabes », épouses et filles de cheikhs du pétrole saoudiens ou qatariens, qui viennent à Paris et, sans compter, dépensent de l'argent pour des tenues exclusives de grandes marques. Les nouveaux riches des États-Unis, qui ont fait fortune, par exemple, dans la Silicon Valley, ne s'intéressaient pas à la « haute couture », la « nouvelle monnaie » avait des façons complètement différentes de se présenter socialement, tout le monde était obsédé par la charité, et acheter une tenue super chère était moralement inacceptable pour eux. Ainsi, à la fin du XXe siècle, lorsque la crise pétrolière affecte les portefeuilles de la clientèle arabe, plusieurs grandes Maisons parisiennes (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy et Ungaro) suspendent leurs spectacles.

La couture parisienne devait être sauvée ! Les commerçants et les financiers étaient « prêts » à surveiller le changement de pouls et à maintenir l'immunité. C'était alors, en effet, dans la gestion maisons de mode et des gens sont apparus qui, hier encore, vendaient avec succès des yaourts ou des couches. Mais encore, pourquoi les Français n'ont-ils pas abandonné cette activité coûteuse et pourquoi prennent-ils si au sérieux le métier de tailleur apparemment ordinaire ?

Tout d'abord, il suffit de regarder comment une dizaine d'artisanes brodent à la main un détail de robe ou façonnent des plumes spécialement apportées d'Afrique du Sud pour comprendre que la "Haute Couture" n'est pas qu'un caprice décadent de riches, mais un véritable art de la couture. Un art chronophage, coûteux et rare pour ceux qui peuvent se le permettre (imaginez qu'une robe demande généralement 200 à 500 heures de travail).

Deuxièmement, la valeur de la haute couture française réside dans l'utilisation du travail d'artisans de haut niveau qui, dans des ateliers français traditionnels, fabriquent de la dentelle, des plissages, des décorations de plumes, des boutons, des fleurs, des bijoux, des gants et des chapeaux commandés par des maisons de couture. Tout cela est fait à la main, avec âme, comme au bon vieux temps, et ne peut donc tout simplement pas être bon marché ! Si ces anciens ateliers ne reçoivent pas de commandes, leurs connaissances et leur expérience séculaires disparaîtront à jamais dans le maelström de la mode de masse fabriquée en Chine. En général, la haute couture n'est pas seulement un atout culturel, mais une composante émotionnelle de la marque "la France moderne", et tant que les traditions de la haute couture seront fortes à Paris, la France sera au-dessus de toutes les capitales mondiales de la mode !

Ayant accepté les règles du jeu du business de la mode moderne, la Chambre de la Haute Couture s'implique activement dans la gestion et la commercialisation, elle organise la semaine de la haute couture, qui a lieu chaque année en janvier et juillet, noue et entretient des contacts avec la presse et acheteurs du monde entier, et simplifie depuis 2001 les conditions draconiennes d'admission au Syndicat.

Aujourd'hui, pour obtenir le statut de Maison de Haute Couture, il faut avoir l'essentiel de la production (ateliers, ateliers, boutiques) à Paris pour faire légalement partie du Département français de l'Industrie ; payer le travail d'au moins 15 employés permanents - spécialistes de la soie, spécialistes de la couture de haut niveau (auparavant - 20 employés et trois mannequins permanents), montrer 35 mannequins sur le podium deux fois par an (au début des années 1990, la collection était censée inclure pas moins de 75 modèles par saison). Toutes les robes haute couture sont réalisées en un seul exemplaire, le nombre de coutures machine ne doit pas dépasser 30%, les finitions et décors doivent être réalisés selon les anciennes traditions, dans ces ateliers parisiens très spécialisés. Plus un droit d'entrée élevé - où sans cela ! Ces "concessions" ont permis d'accepter Jean-Paul Gaultier et Thierry Mugler dans le Syndicat.

Malgré la modernisation de l'ensemble du système, l'ancien Maisons françaises a fait faillite et s'est retiré un par un du jeu, donc pour attirer de nouvelles marques de luxe, une autre catégorie de participation a été introduite - "Membres invités du Syndicat". Et - oui, maintenant, dans des conditions particulières, le Syndicat commence à accepter de rares étrangers. Maisons Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, dont le siège est hors de Paris, deviennent membres correspondants de la Chambre. De plus, une option de défilé apparaît: une opportunité pour les jeunes créateurs de montrer leurs collections non pas «à l'intérieur», mais «en marge» de la semaine de la «haute couture» pour plusieurs centaines de milliers de dollars (au fait, Ulyana Sergeenko a pris profité de cette opportunité il n'y a pas si longtemps). Ce déménagement a une explication très pratique : il est presque impossible pour les jeunes créateurs d'entrer dans le programme de la semaine du prêt-à-porter, il est plein à craquer, mais il y a beaucoup de place dans la semaine de la couture, ce qui signifie qu'il y a plus de chances être remarqué.

À partir de 2005, la vie commence à revenir à la haute couture, la «haute couture» arrive. Le Givenchy à peine vivant a repris les représentations, puis les représentants de Christian Lacroix et de Jean Paul Gaultier ont commencé à parler de l'augmentation des commandes ; Christian Dior vend 45 robes couture tout droit sorties des podiums. Chanel affirme que ses clients actuels de la haute couture ne sont pas seulement des millionnaires du Moyen-Orient et des Russes excentriques, mais aussi des Européens, des Américains, des Indiens et des Chinois. Giorgio Armani a grandement surpris les analystes de l'industrie de la mode en lançant sa ligne de couture Armani Prive en 2005 - disent-ils, sur quoi compte l'italien de 70 ans, qui n'a jamais fait de haute couture et construit son empire sur des vestes et des pantalons classiques ? Néanmoins, son pari sur le super-luxe s'avère juste (comme en 2012 - sur la ligne de confitures et confitures Armani/Dolci) : les vêtements à 15 000 euros, dont la création prend 2 mois, sont demandés par ses clientes européennes. . De plus, Armani et Chanel paient leur chef couturière pour qu'elle vole en jet privé pour s'adapter directement chez le client : beaucoup d'entre elles ne sont pas présentes au défilé de mode, protégeant ainsi leur confidentialité. Les maisons de mode organisent de plus en plus de défilés privés dans des showrooms à New York, Dubaï, Moscou, New Delhi ou Hong Kong, car seuls 10% des clients achètent des articles de couture à Paris.

Le journal anglais Telegraph a cité un jour une jeune cliente du Kazakhstan disant : « Dans notre pays, un mariage magnifique est la norme. Ma famille estimée ne peut pas me permettre de me présenter à un mariage dans une robe simple. Et en aucun cas un autre invité ne doit porter la même tenue. La haute couture pour de telles occasions est donc plus une nécessité qu'un luxe. Nos pères et nos maris tiennent ce fait pour acquis. Le calendrier social d'une femme riche respectée de l'Est, selon les studios de couture, est de quinze à vingt mariages par an, plus au moins une fête privée chaque mois. Il est bien plus intense que celui des femmes les plus riches d'Europe et d'Amérique du Nord, pour qui une occasion digne de porter des tenues de haute couture est le mariage des membres. familles royales et bals mondains caritatifs. Le seul dommage est que les reportages photo de bals orientaux ne peuvent pas être vus dans les rubriques profanes des magazines sur papier glacé.

Pour que deux robes ne se "rencontrent" pas lors d'une même soirée, les maisons de couture posent de nombreuses questions à chaque commande, parmi lesquelles : "A quel événement êtes-vous invitée ?", "Qui vous accompagne ?", "Quel mode de transport allez-vous utilisez-vous pour arriver au lieu des événements ? », « Combien d'invités sont attendus ? » Les représentants du studio tiennent clairement des registres du pays et de l'événement auquel telle ou telle tenue ira.

Mais le plus étonnant, c'est que les traditions très haute couture que Worth a promues il y a 160 ans sont toujours vivantes ! Les robes encore présentées dans le défilé de mode sont les modèles exemplaires. Pourtant, la cliente choisit un modèle qu'elle aime, puis il est cousu manuellement pour elle nouveau modèle par chiffre. Certes, des mannequins spéciaux sont désormais fabriqués pour les clients réguliers, exactement selon leurs normes. Mais tout comme Worth, ces choses ne peuvent pas être bon marché: le prix d'une robe de soirée sera d'environ 60 000 dollars, un costume - 16 000 dollars, une robe - de 26 à 100 000 dollars.

Chacune des maisons de haute couture (à l'exception peut-être des géants comme Chanel et Christian Dior) compte en moyenne 150 clients réguliers, ce qui n'est pas beaucoup plus que celui des tailleurs de cour au XVIIe siècle. Malgré le fait qu'il n'y a pas plus de deux mille clients dans le monde, et que les principaux revenus des Maisons seront toujours les parfums, les cosmétiques, les accessoires et les sacs, c'est dans cette union de pure créativité et d'industrie que le brillant avenir de mensonges de la mode. Les professionnels prédisent deux voies pour développer la couture au XXIe siècle : la première est que la ligne de couture deviendra un laboratoire d'idées, un manifeste et un énoncé conceptuel. Le second est un « retour aux sources » : travailler avec les clientes, leur créer une garde-robe qui les habillera dans toutes les situations possibles de la vie.

En 2012, les membres officiels du Syndicat de la Haute Couture étaient (n'a pas pu trouver d'informations plus récentes):

Adeline André

Christian Dior

Christophe Josse

Franck Sorbier

Givenchy

Jean Paul Gaultier

Gustavo Lins (fr)

Maurizio Galante

Stéphane Rolland

Marques de bijoux - membres du Syndicat :

Chanel Joaillerie

Van Cleef & Arpels

Membres correspondants : Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.

Invités vedettes : Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.

Anciens membres : Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent

Mis à jour le 11/03/15 00:49:

Vidéo sur la fabrication des vêtements de haute couture

Mis à jour le 11/03/15 01:16:

Comment se fait le plissage

Mis à jour le 11/03/15 18:40:

Dior époque Galliano

Mis à jour le 11/03/15 18:55:

En 1868 Charles Worth a créé le High Fashion Syndicate / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne - une organisation qui réunissait des salons dans lesquels s'habillaient les plus hautes sphères de la société.

« A cette décision Charles Worth, apparemment, deux raisons ont poussé : d'une part, le désir de protéger les tailleurs célèbres de la copie de leurs modèles (puisque le Syndicat protège les droits d'auteur de ses membres) ; d'autre part, proposer aux clients des modèles exclusifs qui les distingueraient des bourgeois ordinaires.

Au XIXe siècle, la mode est apparue dans les classes supérieures qui, à l'aide de nouveaux modèles à la mode, ont souligné leur différence avec les classes inférieures.

Mais puisque toutes les restrictions de classe ont été abolies dans la société bourgeoise, les classes moyennes, puis inférieures, peuvent imiter la mode des élites. Dans un effort pour désigner leur statut social élevé, les classes supérieures ont de nouveau adopté de nouveaux modèles - les masses ont de nouveau copié la mode de l'élite. Et ainsi sans fin.

A la fin du XIXe siècle, le sociologue allemand Georges Simmel expliqué ces mécanismes d'émergence et de fonctionnement de la mode dans la « théorie élitiste » de la mode (appelée « le concept de l'effet de fuite »).

Charles Worth a ressenti le besoin des plus hautes sphères de la société pour une mode exclusive .

L'idée de la haute couture vient de répondre à ce besoin. Charles Worth a commencé à apposer son nom sur des modèles (comme un artiste signe ses œuvres) - le nom d'un couturier a pris de la valeur en tant que gage de haute qualité, puis en tant que signe de statut social élevé. Essentiellement, le système de licence qui s'est activement développé dans la seconde moitié du XXe siècle était précisément basé sur cette étiquette avec le nom du tailleur ou le nom du studio, que d'autres couturiers et tailleurs de la plus haute classe de tous les pays ont commencé à coudre sur leurs modèles d'après Worth.

Le syndicat de la haute couture (qui existe toujours) ressemble à un atelier médiéval : seuls les membres de cette organisation peuvent être appelés couturier.

Pour rejoindre le Syndicat, vous devez répondre à certaines exigences - réaliser des modèles sur commande individuelle et utiliser des travaux manuels (qui, selon Worth, garantissaient la plus haute qualité et l'exclusivité dans le contexte de la distribution machines à coudre). Par la suite, de nouvelles exigences se sont ajoutées : organiser des défilés de mode réguliers pour les clients et la presse, deux fois montrer de nouvelles collections saisonnières chaque année.

Actuellement, un couturier peut s'appeler quelqu'un qui est membre du Syndicat de la Haute Couture, possède une maison de haute couture à Paris et se conforme aux exigences suivantes : montre de nouvelles collections deux fois par an à la semaine de la haute couture de Paris, et organise également des spectacles pour les clients (maintenant, ils remplacent souvent les vidéos).

De plus, dans la fabrication des modèles, le travail manuel devrait prévaloir (maintenant jusqu'à 30% lignes de machines). Au début des années 1990 les collections doivent comprendre au moins 75 modèles par an, à la fin de la décennie 50 modèles suffisaient.

Le nombre d'employés a également changé - si au début il devait y avoir au moins 20 employés et trois mannequins permanents dans les ateliers, puis à la fin des années 1990, ces exigences ont été assouplies - le High Fashion Syndicate a été accepté Jean Paul Gaultier Et Thierry Mugler qui n'avait même pas la moitié du nombre de travailleurs requis.

Ermilova D.Yu., Histoire des maisons de couture, M., "Academy", 2003, p. 14.

Bien sûr, la mode n'est pas née en France. Elle est née plusieurs millénaires plus tôt, mais c'est en France que la couture est devenue un art revendiqué. Et c'est un trésor national.

Le créateur de la haute couture était l'Anglais (!) Charles Frederick Worth (Charles Frederick Worth, 1825-1895), arrivé à Paris en 1845. Il travailla d'abord dans un magasin, puis dans un atelier de couture, et en 1858 il ouvrit son propre atelier, dans lequel il cousait des robes pour les clients les plus anciens (depuis 1860, Worth devint le tailleur de l'impératrice Eugenia). Les clients de Worth étaient des aristocrates bien connus non seulement en France, mais dans toute l'Europe, il a habillé 9 reines. La personnalité de Worth est unique dans le monde de la mode et mérite une histoire à part. Soit dit en passant, c'est Worth qui a introduit les mannequins non seulement dans les défilés, mais aussi en tant que "doublons" de clients nobles afin que ces derniers ne souffrent pas lors des essayages (par exemple, la reine Victoria s'habillait incognito chez Worth, ne visitant jamais son salon) .

Charles Frederick Worth Robes de soirée Vaut 1887, 1892 détails de la robe (fait main)

En 1868, Worth crée la Chambre Syndicale de la Haute Couture, organisation regroupant les maisons de couture qui habillent les plus hautes sphères de la société. À cela, Worth, apparemment, a été poussé, d'une part, par le désir de protéger les tailleurs célèbres de la copie de leurs modèles (puisque le Syndicat protège les droits d'auteur sur les modèles de ses membres), d'autre part, par le désir d'offrir ses clients des modèles uniques et uniques, ainsi que des motifs personnels : Worth ne se considérait pas comme un tailleur, mais comme un artiste, c'est lui qui décidait de l'apparence de la tenue, pas le client.

Le syndicat de la haute couture ressemble à un club fermé : seuls les membres de cette organisation peuvent être qualifiés de couturier. Pour être accepté dans le Syndicat, il fallait répondre à certaines exigences - ne réaliser des modèles que sur commande individuelle et uniquement avec l'utilisation d'un travail manuel (ce qui, selon Worth, assurait qualité et exclusivité dans le contexte de la diffusion omniprésente de machines à coudre), d'avoir une clientèle particulière.
La haute couture ne change pas ses principes à ce jour : les exigences restent les mêmes.

Il n'y avait pas de sélection de genre dans le High Fashion Syndicate.
Les maisons de couture créées par des hommes étaient tout aussi célèbres (Worth, John Redfern, Jacques
Éteindre"). Et des femmes ("Madame Paquin", "Sœurs Callot", "Lucille", "Madame Laferrier"). Soit dit en passant, le premier du couturier à s'occuper vêtements pour hommes devient Jeanne Lanvin.

Actuellement, un couturier peut s'appeler celui qui est membre du Syndicat de la Haute Couture, a un salon (maison de haute couture) à Paris et suit certaines règles :
- dans la fabrication de modèles sur commande individuelle utilise principalement travail manuel(maintenant, les règles strictes ont été assouplies - jusqu'à 30 % des lignes de machines sont autorisées) ;
- utilise des tissus d'une certaine valeur ;
- montre de nouvelles collections deux fois par an, qui devraient inclure au moins 35 modèles sur des modèles de mode (en juillet-août - automne-hiver, en janvier - printemps-été), et organise également des spectacles privés pour les clients (bien qu'ils remplacent maintenant avec succès vidéos d'impressions et sites Web sur Internet);
- au moins 15 salariés et 3 mannequins permanents doivent travailler dans les ateliers de la maison ;
- la production doit être située à Paris, c'est-à-dire juridiquement subordonnée au ministère français de l'Industrie.

Un détail intéressant : comme vous le savez, des défilés de mode en avant-première (High Fashion Week) ont lieu à Paris. Mais depuis 1911, lorsque Paul Poiret partit pour la première fois en "tournée" à Londres, de nombreuses maisons de couture après la première organisèrent des défilés dans d'autres pays afin d'attirer les clients. L'orientation des "tours" correspond aux lieux de résidence des principaux clients de la haute couture : Inde, Chine, Emirats Arabes Unis, Russie, Brésil.

En France, le terme haute couture est protégé par la loi. Le concept est défini par la Chambre de commerce et d'industrie, qui stipule que le nom de haute couture ne peut être utilisé que par les entreprises qui figurent dans la liste approuvée annuellement par le ministère français de l'Industrie.
Valentin Yudashkin est devenu le premier et jusqu'à présent le seul créateur de mode russe accepté dans le Syndicat de la haute couture avec le statut de membre correspondant étranger (1996-2000), mais le statut a été perdu en 2000.

La haute couture est toujours faite à la main (aujourd'hui à 70%), toujours à Paris, toujours sur des mesures précises à partir de matières soigneusement sélectionnées. Le temps de production de la tenue est de 6 à 12 semaines, trois essayages sont nécessaires.
Chaque modèle nécessite généralement 100 à 400 heures de travail. Le costume ou la robe choisi lors du défilé de mode n'est qu'un échantillon, et un nouveau est cousu pour le client, parfaitement adapté à la silhouette. Idéalement, la robe doit être réalisée pour le client en un seul exemplaire, mais il y a une indulgence : il peut y avoir plusieurs robes, mais elle ne peut pas être vendue sur un seul continent, alors que le nombre maximum de robes d'un échantillon est de trois. Ceci a été fait afin de réduire à l'impossibilité la probabilité de rencontrer deux robes identiques.

Le prix d'une robe de haute couture est très élevé - de 25 à 100 000 dollars, un costume - de 16 000 dollars et une robe de soirée - de 60 000 dollars. A des fins publicitaires, des robes sont louées à des célébrités, mais pas toutes et pas toujours.

Les clients réguliers des maisons de haute couture ne sont pas nombreux. Selon les experts, il y a 200 à 300 personnes dans le monde. Le client haute couture idéal est celui qui passe trois commandes complètes en un an. Une image très courante est celle où un couturier vole dans le jet privé d'un client de Paris à New York ou Moscou.

Depuis le début du 20e siècle, le nombre de maisons de haute couture a augmenté, en 1950 on en dénombrait environ 90.

En 2001, le Syndicat comprenait les Maisons suivantes (15) : Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente , Yves Saint-Laurent, Viktor & Rolf.
Ainsi que 2 membres correspondants étrangers dont le siège est hors de Paris : Valentino et Versace.

En 2010 le Syndicat comprend (10) : Adeline Andre, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emmanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy, Jean-Paul Gaultier, Jean-Louis Scherrer.
Et 4 membres correspondants : Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino.

On le voit, les maisons de haute couture changent constamment, il y a une tendance évidente à la décroissance... Mais la mort de la couture, j'en suis sûr, est encore loin. Au moins pour l'instant, il y a au moins ces 200 clients qui sont avides d'exclusivités !