تحدث ألكسندر شومسكي عن حاضر ومستقبل الموضة الروسية. شومسكي: بالنسبة للمصممين الروس كانت الأزمة "خفيفة" مقابلة مع ألكسندر شومسكي في أسبوع الموضة

يعد الرئيس التنفيذي للغرفة الوطنية للأزياء ورئيس أسبوع الموضة ألكسندر شومسكي أحد الشخصيات الرئيسية في عالم الموضة في موسكو. وذكر الموقع أن قراره سيحدد كيف ومتى ستقام أسابيع الموضة وجميع الأحداث المحيطة بها.

ليس سراً أن المزيد والمزيد من الناس يريدون الذهاب إلى عروض الأزياء كل عام. لكن حتى الآن، في جميع أنحاء العالم، يتم الدخول إلى أسبوع الموضة فقط عن طريق الدعوة أو الاعتماد الصحفي. توجه أحد الصحفيين الحاضرين في المؤتمر إلى شومسكي بسؤال حول إمكانية جعل هذه الأحداث أكثر انتشارًا.

كانت الإجابة مقتضبة للغاية: "أسابيع الموضة حول العالم هي أحداث يمكنك حضورها بدقة عن طريق الدعوة. وهذا ما يخلق الدافع والرغبة لحضور الحدث، ويبدو لي أن كل شيء يجب أن يكون كما هو. لكننا نبذل الكثير من الجهد لتوزيع المحتوى على أولئك الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى هنا."

تتذكر الصحفية في JoeInfoMedia ناتاليا هاروتيونيان أن ألكسندر شومسكي أصبح في عام 2003 الشخص الأكثر نفوذاً في الموضة الروسية وفقًا لمجلة Harper's Bazaar، وفي عام 2004، اعترفت به مجلة Om اللامعة كواحد من أكثر خمسة وثلاثين رجل أعمال نفوذاً في روسيا. 35 سنة .

الكسندر شومسكي مع الزوجة السابقة، لا يزالون أكثر رجال الموضة تأثيرًا في العالم. مشروع الموضة الروسيةالأسبوع، الذي كان خالقه شومسكي، هو أحد إبداعاته الرئيسية.

نظم مؤسس أسبوع الموضة الروسي برنامجًا تعليميًا للأزياء لمراسل صحيفة Kommersant-Lifestyle.

هل توافقين على أن المهام التي تحلها أسابيع الموضة الآن، وتلك التي حلتها، على سبيل المثال، قبل عشر سنوات، قد تغيرت كثيرًا؟

لقد تحدثت عن هذا عدة مرات. الغرض الرئيسي من أسابيع الموضة اليوم هو العلاقات العامة بشكل أو بآخر، والباقي ثانوي. على العموم، كل ما يفعله المصممون خلال الأسبوع اليوم هو محاولة تعظيم التأثير الإعلامي للعرض. في السابق، كان عرض النماذج على المنصة مخصصًا للاختيار الأساسي - حيث اختار المشترون النماذج للمتاجر. لكن ذلك كان قبل حوالي عشر سنوات فقط. اليوم، يقوم المشترون ببساطة بشراء المنصة بأكملها من العلامات التجارية الكبرى، لأن هذه الأشياء ستكون على جميع الصفحات والشاشات وفي جميع شبكات التواصل الاجتماعي. سيأتي الناس إلى المتاجر لهذه الأشياء. إنهم يأتون للقاء علامات تجارية غير معروفة في عروضهم وما زالوا ينظرون إلى تأثير وسائل الإعلام. اليوم، أصبح المشترون ضيوفًا في العروض والحفلات خلال أسابيع الموضة تمامًا مثل عملاء المصممين. لقد تغيرت وظائف أسابيع الموضة منذ فترة طويلة، والأحداث الأخيرة المتعلقة بنموذج "انظر الآن، اشتر الآن" تؤكد هذه التغييرات فقط. العرض هو التسويق أولاً وقبل كل شيء. على الرغم من أن هذا قد يكون بمثابة حدث مبيعات بالنسبة لبعض المصممين، إلا أنه عندما يتم بيع المجموعة لعملاء من القطاع الخاص مباشرة من المنصة، كان هذا هو الحال دائمًا مع العلامات التجارية الصغيرة. من الصعب الشراء من منصات العرض من شركات مثل برادا أو ديور، ولكن يمكنك الشراء من أي شخص آخر - سواء في فرنسا أو في منغوليا.

- ومع ذلك تبقى العروض مغلقة أمام المتخصصين.

لقد قام كبار المصممين بتجربة دعوة عامة الناس لعدة سنوات حتى الآن - في كل من نيويورك وميلانو. العروض نفسها تتغير أيضًا. شاهد كيف تطورت عروض بعض العلامات التجارية. غوتييه مع الطاولات، وشانيل مع السوبر ماركت، وعرض رالف لورين المجسم. الآن بدأ الكثير من الناس في تحويل عرضهم إلى عرض، وهذا يتطلب تكاليف متزايدة. ولكنه يؤتي ثماره أيضًا - حيث يتم الحديث عن مثل هذا العرض أكثر ويتم عرضه كثيرًا. في السابق، كانت العروض أكثر صرامة بشكل عام، ولكن ليس هنا. عندما جاء إلينا ماريو بوسيلي، رئيس غرفة الأزياء الإيطالية آنذاك، وهو الآن الرئيس الفخري هناك، لأول مرة في عام 2005، سُئل سؤال غبي: ما الفرق الذي تراه بين أسبوع الموضة في ميلانو والأسبوع الروسي؟ تم العثور عليه: يقوم الروس بالمزيد من العروض المسرحية، هنا في ميلانو كل شيء صارم. السؤال غبي، لأنه لا داعي للمقارنة بين عروض ميلانو وباريس وموسكو. ومع ذلك، فإن الاختلاف الرئيسي يكمن في المصممين، وتأثيرهم على العمليات العالمية، وبالطبع حجم أعمالهم. هذا يملي الاهتمام بعروض معينة. تتمثل الاختلافات في أنه، على سبيل المثال، يوجد في إيطاليا صناعة أزياء متكاملة رأسياً (لا يستخدمون مصطلح "الصناعة الخفيفة")، لكنها في بلدنا في نفس وضع التبعية المعقد كما في العهد السوفيتي. لكن لدينا "محترفون" في عروض الأسعار ما زالوا يقدمون المصممين الروس كمثال، على سبيل المثال، برادا، وهي شركة يبلغ حجم مبيعاتها 3 مليارات يورو، ويجب الاستشهاد بها كمثال في حالة أخرى، وليس للمصممين. هذه العلامة التجارية هي القوة الدافعة في السوق، وأصبحت إحدى القاطرات قبل وقت طويل من تحولها إلى شركة. يحتل المصممون والعلامات التجارية قمة قطاع الموضة في إيطاليا، ويحددون عمل من هم في القاع - شركات الملابس والمنسوجات. كان لدينا كارلو كاباسا، الرئيس الحالي لغرفة الأزياء الإيطالية، في المؤتمر الدولي الأخير Fashion Futurum في موسكو، وقال الشيء التالي: تلك العلامات التجارية التي تشكل جزءًا من غرفة الأزياء الإيطالية (حوالي 200) تشكل بشكل مباشر 50٪ من دوران السوق بأكمله وبشكل غير مباشر أكثر من 25٪. أي أن 200 علامة تجارية توفر 75% من حجم مبيعات صناعة الأزياء الإيطالية بأكملها، وتولد طلبات لسلسلة الإنتاج بأكملها بقيمة 70 مليار يورو، أضف إلى ذلك تأثيرها على العالم أجمع. بالكاد يكون مصممونا ملحوظين في السوق الروسية: إذا أخذت 200 علامة تجارية كبرى، بما في ذلك زايتسيف، وتشابورين، وجولايف، وأحمدولينا، وجاوزر وجميع العلامات التجارية الأخرى، فإن إجمالي مبيعاتهم لن يتجاوز 1٪ من سوقنا البالغ 2.3 تريليون روبل. ولم يتجاوز ذلك أبدا: لا في الثمانينات، عندما لم يكن هناك مصممين كصف، ولا في 2000s.

- اتضح أن صناعة الأزياء لدينا لم تتقدم كثيرًا منذ زمن الاتحاد السوفيتي، فهل ما زلنا نعيش في "السوفييت"؟

لقد تشاجرت مؤخرًا مع أحد المسؤولين الفيدراليين المعنيين بشأن المصطلحات: فقد أصر على أن عبارة "الصناعة الخفيفة" باللغة الإنجليزية، عند تطبيقها على إنتاج الأقمشة والملابس، تُترجم على أنها صناعة خفيفة. حاولت أن أشرح أنه في السياق الذي نستخدم فيه مصطلح "الصناعة الخفيفة" في روسيا، ينبغي ترجمته إلى صناعة النسيج والملابس. في بلدنا، لا أحد يسمي الصناعة الخفيفة إنتاج المنتجات وتجميع أجهزة التلفزيون، عندما تنتمي هذه الأنواع من الإنتاج إلى الجزء الخفيف من الصناعة، إذا أخذنا في الاعتبار ثنائية الصناعات الخفيفة والثقيلة. يفضل في بعض الدول استخدام مصطلح صناعة الأزياء عند الحديث عن إنتاج الملابس والأحذية. الصناعة الخفيفة لا تتعلق بالملابس على الإطلاق. إنها "تتعلق بالمصابيح الكهربائية"، على الأقل هذه هي الطريقة التي ينظر بها المتحدثون الأصليون الذين يعملون في صناعة الأزياء العالمية إلى هذا المصطلح. المصطلحات شيء صغير، لكن الأشياء الصغيرة تضيف إلى الصورة الكبيرة. اتضح أننا طوال هذا الوقت لم نعمل على تطوير صناعة الأزياء، بل على المصابيح الكهربائية. ليس من المستغرب أن تكون صناعة الأزياء لدينا تقريبًا في نفس الحالة التي كانت عليها في عام 1985 في الاتحاد السوفيتي. لم يتطور أحد بشكل جيد؛ جميع المصممين المشهورين أكثر أو أقل لا يمكن الوصول إليهم إلا من خلال دائرة ضيقة؛ ولكن حتى في هذه الحالة، فإن "صناعة المصابيح الكهربائية" تحرز تقدماً. الآن هناك أولئك الذين ينموون، والذين سيكونون قادرين على تشكيل أوامر لقطاع الأعمال بأكمله في المستقبل.

-من ينمو؟

من جدول أعمالنا، يمكننا بالتأكيد أن نلاحظ كسينيا كنيازيفا، التي تتصرف بحذر شديد، وتدريجي، وتأخذ وقتها، وتقوم بتكوين مجموعات تجارية واضحة وتعمل بشكل جيد للغاية في المبيعات، وتتطور الأعمال التجارية الخاصة. اسمها ليس معروفًا جيدًا لدى الجمهور الساحر، ولكن هذا فقط لأن الحزب يقبل فقط أولئك الذين يحتفلون - فالكلمات لها نفس الجذر.

أسبوع الموضة أزياء مرسيدس بنزاسبوع روسيا اليوم الرابع. عارضة أزياء في عرض أزياء لمجموعة ملابس المصممة كسينيا كنيازيفا في قاعة المعارض المركزية في مانيج.

إذا كنت تعمل بدلاً من ذلك، فسيكون من الصعب عليك الحصول على التقدير داخل Garden Ring. لكن هذه جائزة مشكوك فيها، لأكون صادقًا. يعد بيع ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سنويًا، مثل وحدة كسينيا كنيازيفا، بمثابة وصفة للنجاح. بعد أن بدأت عرضها قبل بضعة مواسم في أسبوع أزياء مرسيدس بنز في روسيا، جذبت كسينيا أيضًا اهتمام نقاد الموضة - حيث كتبت عنها منشورات الموضة الأمريكية والإيطالية. وهذا ليس له تأثير يذكر، لكنه يظهر قيمة المصمم. أعتقد أن لديها الآن واحدة من أنجح شركات الأزياء في السوق، على الرغم من أنها ليست مصممة أزياء مشهورة. لكن كنيازيفا تبدو حتى الآن استثناءً. في الأساس، يتعامل المصممون الروس مع الأعمال بشكل مختلف. وبتعبير أدق، فإنهم يعتبرون الأشياء الأخرى "عملًا". على سبيل المثال، فإن التنشئة الاجتماعية للزوجات والعشيقات دون مواهب خاصة في الموضة جعلت هذه الصناعة غير جذابة للمستثمرين. الموقف القياسي تجاه الموضة في روسيا: كل هذا تافه.

بالطبع، ليس الأمر جديًا إذا استثمرت ملايين اليوروهات سنويًا في عملك، وفي النهاية تحصل على مبيعات بقيمة مئات الآلاف، وهكذا لسنوات عديدة متتالية. تنتهي التجارة اللامعة والتافهة تمامًا عندما يتوقف شخص ما عن إنفاق هذه الملايين من اليورو. سيكون من الصعب تسمية هذا النشاط بأنه عمل تجاري. بالإضافة إلى ذلك، اعتاد البعض على كسب المال من هذه العملية، وليس النتيجة. عندما أنشأنا غرفة الأزياء الروسية، كانت المهمة بالتحديد هي كسر هذا الاتجاه. من الضروري تطوير صناعة الأزياء بشكل منهجي، وفهم موقعها في سلسلة الإنتاج الحديثة. لا يمكنك ربط الموضة بـ "صناعة المصابيح الكهربائية"، ولكن من الممكن، بل ينبغي، ربطها بصناعة النسيج والملابس. على الأقل، هذا هو بالضبط التصميم الذي تحدث عنه كارلو كاباسا، رئيس الغرفة الوطنية للأزياء في إيطاليا، حول قطاع عمودي حيث تكون ماركات الأزياء في القمة والمصنعون في الأسفل. أولئك الذين في الأعلى يشكلون الترتيب. يعد هذا القطاع بشكل طبيعي موطنًا للحرف اليدوية والحرف اليدوية وتجار التجزئة؛ وهناك مجال لكل من العلامات التجارية الصغيرة والعلامات التجارية المتسلسلة.

هناك الكثير من الحديث الآن عن دعم الصناعات الخفيفة. أنت أيضا تتحدث عن هذا في كثير من الأحيان. بالإضافة إلى ذلك، كانت إحدى جلسات منتدى Fashion Futurum الخاص بك تتعلق بدعم الدولة لهذا القطاع - شارك فيها فيكتور إيفتوخوف، نائب وزير الصناعة والتجارة، الذي يشرف على الصناعة الخفيفة. هل تدعم الدولة الموضة أيضاً؟

الدولة تدعم المنتجين. أولئك الذين يصنعون الموضة والذين يمكنهم التأثير على الاتجاهات يتم دعمهم اليوم من خلال أسبوع الموضة وغرفة الموضة. لكن المصممين يتحملون المسؤولية هنا أيضًا. وتوجه العديد منهم إلى المسؤولين، وتحدث بعضهم في المناسبات العامة، مطالبين الدولة بمساعدتهم بالمال. ولكن هناك الآلاف من المصممين - والميزانية الروسية لا تكفيهم جميعاً. وما الفائدة من مساعدة من أنفقوا ملايين الدولارات دون أي نتائج واضحة؟

أعمال الأزياء لدينا لديها موقف سيء تجاه المال. على سبيل المثال، يخاطر أي مستثمر بأن يكون راعيًا. قليل من الناس يفكرون في استعادة أموالهم، لسبب ما، الجميع يريد إنفاقها فقط. وهذا أمر مفهوم، فهناك نماذج من التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين أنفقت على نطاق واسع، لكنها لم تكسب. وما زال بعض الناس يعتقدون أن المستثمر الذي استثمر نصف مليون يمكن أن يُطلب منه المغادرة إذا لم يكن مستعدًا لمواصلة "الاستثمار" بهذه الطريقة في عروض الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، من وجهة نظر الدولة، فإن أولئك الذين يدفعون الضرائب بانتظام للخزانة يستحقون المساعدة. الشركات هي الأولى في الطابور: عندما يكون لديك ألف خياطة، لا يمكنك دفع الرواتب في مظروف. إن المساعدة في زيادة فاتورتك الضريبية مفهوم واضح. ولكن عندما يبيع مصمم مشهور فستانًا مقابل النقود بعد تجاوز ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية، فهل يفكر في الأمر؟ كل هذه المبيعات من خلال Instagram - بعض العلامات التجارية الصغيرة تعيش على هذا - هل لها علاقة بطريقة أو بأخرى بملء ميزانية الدولة؟ من المنطقي اللجوء إلى الدولة للحصول على المساعدة عندما تكون كل هذه المواقف شفافة. كما ترون، لن تبدأ الصناعة في التطور إلا عندما تكون هناك وحدة الأهداف داخلها؛ وعندما يحتاج المرء إلى خبز الزنجبيل، يحتاج الآخر إلى الرقص، والرابع يفكر في النجوم، فمن الصعب جدًا إنشاء صناعة من هذا. هناك العديد من المصممين في سوقنا الذين يصنعون أزياء للتعبير عن الذات أو التنشئة الاجتماعية. أخلاقيات العمل في مستوى منخفض للغاية. بعض الناس لا يحتاجون إلى هذا - فصديقهم أو زوجهم يدير شؤونهم المالية، فقط حتى تتمكن الفتاة من فعل شيء ما. شخص ما يحتاج إليها، لكنه يفتقر إلى الاحتراف. أسباب مختلفة. ومع ذلك، ظلت صناعة الأزياء الروسية في حالة انطلاق دائم على مدار العشرين عامًا الماضية. وبشكل دوري، كل خمس سنوات، يظهر جيل جديد من المصممين، الذين يرتكبون نفس الأخطاء.

- على سبيل المثال، أي منها؟

أول ما يتبادر إلى الذهن هو محاولة دخول السوق الدولية.

المصممون الروس يعيشون بمفهوم “شاهد باريس ومت”

أي مصمم في العالم - وليس فقط الروسي - يريد الذهاب إلى باريس. من حيث المبدأ، فمن الواضح أن هذه هي عاصمة الموضة العالمية؛ يحاول الجميع هنا الذهاب إلى هناك لأنهم من المفترض أنهم لا يرون سوقًا لأنفسهم هنا ويحلمون بالمشترين الذين سيأتون لشرائه. في الواقع، لقد تغير العالم منذ زمن طويل، وليس عليك الذهاب إلى باريس لتحقيق النجاح. حسنًا، ما الذي يمكنك الحصول عليه هناك - عشرات المتاجر حول العالم؟ بإجمالي مبيعات قدره 30 ألف يورو؟ في الوقت الحاضر، لا أحد يشتري علامات تجارية جديدة بقيمة 100 ألف يورو، وخاصة المصممين الروس غير المعروفين. يمكن أن يكون الطلب مقابل 2-3 آلاف يورو. ما نوع العمل الموجود؟ وهنا يوجد سوق ضخم يطلب منهم القيام بشيء ما. منذ حوالي عشر سنوات، كان من الممكن استخدام رحلة إلى باريس (ميلانو، لندن، إلخ) للتسويق هنا في موسكو. لقد نجح الأمر وسمح لنا بمضاعفة أسعار الفساتين. ولكن منذ ذلك الحين تغير العالم، وتغيرت روسيا أيضاً - نحو الأفضل. بالنسبة لمعظم المستهلكين في روسيا، فإن الاعتراف بالخارج ليس شرطا لا غنى عنه للشراء. وقد أدى صعود المشاعر الوطنية في بلادنا خلال العامين الماضيين إلى تعزيز هذا الاتجاه. ولكن لا يمكن القول أن مصممينا غير مرحب بهم في باريس - فكل من هو على استعداد للإنفاق والإنفاق مرحب به هناك. يمكنك تسمية عشرات الأسماء الروسية التي ظهرت، وبعضها مستمر في الظهور، في باريس، ولا يبيع أي من تلك الأسماء خارج منصة العرض. أي أنه من الممكن البيع أو التخلي عن المنصة، ولكن حتى بمساعدة صالات العرض المحلية، لا يكون ذلك ممكنًا. إن قصة النجاح الروسية الوحيدة لا علاقة لها بالإنفاق الكبير الذي أصبح الروس مشهورين به في عواصم الموضة. وقصة النجاح هذه ليس لديها الكثير من القواسم المشتركة مع موسكو. أعني Gosha Rubchinsky، الذي عمل لفترة طويلة في تنسيق متخصص تحت جناح Comme des Garsons، ولكن على مدار العامين الماضيين، أطلق النار ويبيع 50 ألف وحدة في الموسم الواحد في جميع أنحاء العالم. إنه بالفعل عمل جيدبالمعايير الدولية. ولكن الآن سيكون من الصحيح أن نسمي غوشا مصمم لندن، لأن الأعمال تتم إدارتها من قبل Commes des Garsons.

- إذن، في رأيك، لا ينبغي للمصممين الروس حتى أن يحاولوا دخول السوق الدولية؟

نما الطلب المحلي على "صنع في روسيا" بشكل ملحوظ في العامين الماضيين. يجب استخدام هذا أولاً. لكن هذا لا يلغي التصدير.

الروبل الضعيف سوف يساعدنا

لدي إحصائيات لمشروع الأزياء. صنع في روسيا" على علي اكسبرس. وكجزء من المشروع، تم عرض 100 مصنع روسي للملابس والإكسسوارات على موقع علي إكسبريس. كانت هناك أسابيع زار فيها ما يصل إلى 10 آلاف مشترٍ محتمل صفحة المشروع يوميًا. كانت عمليات الشراء نفسها قليلة جدًا، لأن أسعار الشركات المصنعة لدينا كانت غير قادرة على المنافسة مقارنة بالتشكيلة الصينية من Ali Express. لا يوجد شيء يمكنك القيام به حيال ذلك. من المستحيل بيع قميص آنا تشابمان به طباعة الأزهارمقابل 1676 روبل، إذا كان الصينيون يقدمون نفس الشيء تقريبًا، ولكن مع التطريز مقابل 356 روبل. لكنني ذكرت علي اكسبريس بسبب الاهتمام خارج روسيا. إذا بدت هذه الأشياء باهظة الثمن هنا، فإن المشترين في أوروبا، الذين رأوا عناصر المشروع في الاختيار على الموقع الإلكتروني، ولكن لم يتمكنوا من شرائها (يُباع علي إكسبريس فقط في روسيا)، كتبوا رسائل إلى الدعم الفني يسألون أين وكيف يمكنهم الشراء هم. وكان هناك العديد من هذه الرسائل: الجغرافيا - من إسبانيا إلى إسرائيل.

- ومع ذلك، فهي ليست باريس، عليك الذهاب إلى تل أبيب...

أسبوع مرسيدس بنز للموضة في روسيا، اليوم الأول. نموذج خلال عرض مجموعة سانت طوكيو في قاعة المعارض المركزية مانيج.

أقيم أسبوع أزياء مرسيدس-بنز في روسيا في قاعة المعارض المركزية (CEH) "مانيج". اليوم الرابع. عارضة أزياء في عرض أزياء ماركة Portnoy Beso.

الأمر فقط أنه ليست هناك حاجة للذهاب اليوم على الإطلاق. التداول عبر الإنترنت يجعل من العالم سوقًا مشتركة. حتى في روسيا، تبيع Ksenia Knyazeva المذكورة معظم أغراضها إلى المناطق من خلال متجر عبر الإنترنت. نعم، هناك مشاكل في إرسال منتج من روسيا إلى عميل في أستراليا، ولكن سيتم التغلب على ذلك في المستقبل القريب. علاوة على ذلك، لا تحتاج اليوم إلى الذهاب إلى باريس أو نيويورك للقيام بعلاقات عامة دولية عالية الجودة. يتم تكرار عروض موسكو في وسائل الإعلام الدولية حتى يلفت المصممون الروس أنظار مصممي الأزياء من النجوم البارزين. تثير موسكو كوجهة للأزياء اهتمامًا أكبر اليوم مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات على سبيل المثال، ومن الغريب بالنسبة لي أن بعض الناس يرفضون الاستفادة من ذلك، ويحاولون دون جدوى شق طريقهم في باريس أو نيويورك. هناك حاجة إلى ميزانيات ضخمة هناك، ولكن ليس في موسكو.

ارتدت العلامة التجارية سانت بطرسبرغ سانت طوكيو ملابس ليدي غاغا، وبورتنوي بيسو، بعد عرضها الأول في أسبوع أزياء مرسيدس بنز في روسيا، تلقت طلبًا من ريهانا.

يبث أسبوع الموضة في موسكو في مانيج جميع العروض على الإنترنت في أكثر من 100 موقع، وفي خمسة أيام فقط يشاهدها 500 ألف شخص حول العالم - هذا بالإضافة إلى الفرص الأخرى التي لدينا. لا أستطيع أن أقول بالضبط ما الذي دفع ريهانا إلى Portnoy Beso - النشر على موقع American Vogue أو Fashionista، أو توزيع المحتوى المرئي من خلال منصة Getty Images (70.000 مشترك، معظمهم من وسائل الإعلام) أو استخدام خدمة Radar، التي لديها أكثر من 20 ألف مشترك من المصممين والمحررين في العالم والتي نستخدمها للترويج لعروض الأزياء. على أية حال، الحقيقة واضحة: اليوم لا يتعين عليك إنفاق عشرات أو مئات الآلاف من اليورو على كارلا أوتو أو وكالة في هوليوود للحصول على نجمة من الدرجة الأولى. يمكن القيام بذلك دون مغادرة موسكو، من خلال الحصول على منحة للمشاركة المجانية في أسبوع الموضة، واتصالات جميع المصممين موجودة على الموقع. ولكن ما إذا كان هذا النجم سيساعد أعمال المصمم فهو سؤال مختلف تمامًا.

هناك صورة نمطية: أسهل طريقة للمضي قدمًا في روسيا هي عبر الغرب.

إذا تم التعرف عليك في الغرب، فسوف يسير الجميع أمامك على رؤوس أصابعهم. علم النفس المعيب، إذا نظرت إليه.

اليوم لم يعد هذا يعمل. لا ينبغي قياس النجاح بمقدار الأموال التي تنفق على نفسك في بعض رأس مال الموضة، ولكن بعدد العناصر المباعة في المنزل أو في العالم، إذا كنا نتحدث عن صناعة الأزياء. النجاح لا يزال نتيجة، وليس عملية.

بالمناسبة، حول المنح. كيف تختارين المصممين الذين يشاركون في أسبوع الموضة؟ شروط خاصة، مثل كسينيا سيرايا وبورتنوي بيسو هذا العام؟

من أجل الفوز باليانصيب، تحتاج إلى شراء تذكرة. يجب على المصممين على الأقل التقدم بطلب للحصول على منحة - يتم نشرها على موقع غرفة الأزياء. نحن ننظر إلى الموضة وغير العصرية، مثل وكره، الروسية وليس الروسية؛ كل شيء بسيط جدا. بالطبع، هناك أيضًا معايير موضوعية: يجب أن يكون المصمم موجودًا، بحيث لا تكون هذه المجموعة الأولى؛ نحن نقدم بعض المعلمات كل عام، لكنها في واقعنا غير مستقرة. في بلدنا، فقط المصممون الذين لديهم عملائهم هم من يتمتعون بالاستقرار في العروض، وحتى هذا الموسم غاب الكثيرون عن العرض ولم يحضروا - لم يكن لديهم ما يكفي من الطاقة والمال والوقت، وهذه أسماء كبيرة، ناهيك عن ذلك الصغار. من ناحية أخرى، لدينا أشخاص يظهرون لفترة طويلة وبنجاح: يوليا نيكولاييفا، ألينا أحمدولينا، سلافا زايتسيف. ولكن هناك دائمًا مجال لأسماء جديدة، فنحن بحاجة إلى التوازن، ونبحث عن أسماء شابة. اليوم، الاتجاه العالمي الرئيسي في الموضة هو الأسماء الجديدة. يوفر أسبوع الموضة لدينا تناوبًا معينًا - وهذا صحيح في موقف لا يمتلك فيه أي من أولئك الذين يظهرون في موسكو عملًا كبيرًا ومستقرًا. ومن ناحية أخرى، إذا قمنا بتوفير مورد ما، فنحن بحاجة إلى المصمم لاستخدامه. لا نحتاج إلى مصممين لموسم واحد. نحن بحاجة إلى بعض التقدم في هذا الشأن. هناك في الواقع مشكلة في هذا: الوضع الاقتصادي المضطرب لا يسمح بالتخطيط الطبيعي. وعلى أية حال، لا يمكننا أن ندعم المصمم إلى أجل غير مسمى؛ بل نعطي قوة دافعة للتنمية. ألا تسمحون بفكرة مشاركة شخص ما في نيويورك أو باريس على حساب أسبوع الموضة؟ هناك، بالطبع، برامج الدعم، وحاضنات الأزياء - فهي تمنح مثل هذه الفرص للمواهب الناشئة. نحن نفعل نفس الشيء. ويجب على المصمم الشهير نفسه أن يدعم زملائه الشباب. لذلك تركتنا تاتيانا بارفينوفا وسفيتلانا تيجين وروبان للسباحة المجانية. وفي مرحلة ما، أصبح من الواضح أنهم قد وصلوا إلى مستوى معين، ولم يكن من المناسب لهم الاستمتاع بالتفضيلات التي نقدمها للمصممين الشباب والمبتدئين. إنهم قادرون على دفع فواتيرهم بأنفسهم.

الآن يتم عرضها على منصات منفصلة. ألا يجب أن يحاول أسبوع الموضة الاحتفاظ بهم، فهؤلاء مصممون علمانيون ومشهورون؟

الموضة هي عمل أناني، وليست جماعية، لذلك عليك أن تفهم: أي مصمم يحلم بتقديم عرض منفصل عن الآخرين. إذا كانت الحالة المالية للعلامة التجارية تسمح بذلك، فيرجى القيام بذلك. يوجد أي أسبوع للموضة لتبسيط العملية. من ناحية، هذه هي وحدة الزمان والمكان، وهي مريحة للجميع للحضور، في وقت قصير يمكنك رؤية الحد الأقصى لعدد الأسماء، بما في ذلك الأسماء الجديدة. ومن ناحية أخرى، فإن تكلفة إنتاج العرض لا يمكن مقارنتها بما قد تضطر إلى إنفاقه على عرض منفصل، حتى في المطعم. هنا، لا يمكن مقارنة أي عرض علماني بأسبوع الموضة لدينا من حيث الكفاءة لكل روبل مستثمر: فهو أعلى بكثير في مانيج مقارنة بالخيارات الأخرى في موسكو. ولا يتعلق الأمر بالموقع الدولي فحسب، بل يتعلق أيضًا بجودة "الإنتاج" - المنصة، والضوء، والصوت، وجودة الجو. شيء آخر هو أنه لا يفهم الجميع كيفية استخدام الأسبوع للغرض المقصود منه. كان لدينا عروض حيث، بدعوة من المصممين، حضر ما لا يقل عن 50 شخصًا إلى قاعة مصممة لـ 700 مقعدًا. فلماذا يحتاج شخص ما إلى أسبوع الموضة أو حتى العرض على الإطلاق؟ من بين 50 ألف ضيف يمرون عبر مانيج خلال الموسم، أقل من 10٪ مرتبطون باللجنة المنظمة. الجمهور مدعو للمصممين، لأن العرض هو إعلان للمصمم وليس لأسبوع الموضة.

وفيما يتعلق بالاحتفاظ بالمصممين العلمانيين والمشاهير، أستطيع أن أقول ما يلي: اليوم يمكنك جعل العلامة التجارية مشهورة في موسم واحد أو موسمين. من المستحيل إظهار جميع المصممين الجيدين خلال أسبوع الموضة: فهناك الكثير منهم، ويظهر مصممون جدد في كل موسم.

أسبوع الموضة ليس حفلاً موسيقيًا، لا نحتاج إلى أسماء لبيع التذاكر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض "الأسماء" لا تتصرف بشكل كافٍ. على سبيل المثال، اشترطت شركة Rusmoda لمشاركة ألكساندر تيريخوف في أسبوع أزياء مرسيدس بنز في روسيا أن تكون ألينا أحمدولينا غائبة عن الجدول الزمني. أي أنها طالبت بإزالة ألينا من منصتنا. أفهم أن لدى Akhmadullina و Lavrentyeva ماض مشترك، وعلى ما يبدو، بالنسبة للثانية، فهي ليست وردية للغاية، ولكن مثل هذا الاقتراح غير صحيح. لن نقوم بإزالة مصمم من أجل آخر، فهذا ليس احترافية. من المضحك أن كلاً من أحمدولينا وتيريخوف بدأا على منصة عرض أسبوع الموضة الروسي (هذا ما كان يسمى أسبوع الموضة قبل توقيع اتفاقية الشراكة مع مرسيدس بنز في عام 2011). لقد قمنا بالعرض الأول لتيريخوف عندما كان عمره 18 عامًا، وكانت موهبته مرئية على الفور. وهذا هو نفس المبدأ بالمناسبة الذي يلتزم به أسبوع الموضة الآن. إذا رأينا موهبة واضحة، فسوف نساعده في التصوير - وهذا هو الهدف من برنامج المنح الخاص بنا، ويمكن للمصممين المكرمين دفع تكاليف ترقيتهم الخاصة.

كيف تعلقين على رفض بعض المصممين الظهور على الإطلاق؟ قدم كيريل جاسيلين عروضًا معك، ثم توقف، ثم أصدر فيلم أزياء على شكل عرض.

مع النظام الحديث لنشر المعلومات، يمكن أن يكون المسار إما. إرسال كتاب بحث، وصناعة فيلم - هذا... خيار جيدحفظ على الشاشة، ولكن إمكانيات هذا الترويج محدودة للغاية. يصنع توم فورد أيضًا أفلامًا بدلاً من العروض - وهو ما يتم تغطيته جيدًا في وسائل الإعلام. تمامًا مثل جميع أفلام الموضة الأخرى مجتمعة، على وجه الدقة. بالنسبة لأي علامة تجارية، سيظل الحدث هو أداة الاتصال الرئيسية. يعد العرض فرصة للتميز، وهو فرصة لإنشاء محتوى سيكون مطلوبًا إذا كانت أزيائك تستحق ذلك. على سبيل المثال، تحتوي معظم مواقع الموضة في العالم على أقسام لعروض الأزياء، والتي لا يمكنك الدخول إليها باستخدام كتاب البحث. بعض العروض تعمل فقط في السوق المحلية. إذا شارك مصمم في برلين أو ستوكهولم أو طوكيو أو موسكو في أسبوع أزياء مرسيدس-بنز (أسابيع الموضة التي تكون فيها مرسيدس-بنز الشريك الرئيسي، فهناك أكثر من 40 أسبوعًا في العالم)، فلديه كل فرصة لتجاوز النطاق المحلي مجال الإعلام، وكما ناقشنا أعلاه، الوصول إلى النجوم الرئيسيين. إذا قام بعرض مستقل هناك، فسوف يكتبون عنه فقط في وسائل الإعلام المحلية - وهذا يثير غضب مصممي الأزياء المستقلين الطموحين في كل من موسكو وبرلين، ولكن هذه هي الطريقة التي يعمل بها النظام في جميع أنحاء العالم، ولا توجد طريقة أخرى. من المنطقي أن نتحد من أجل زيادة قيمة ما يحدث في مدينتك، لأن نفس العلامات التجارية الروسية مثيرة للاهتمام إذا تم عرضها في موسكو، ولكن في باريس تبدو وكأنها غرباء، في أفضل الأحوال مهاجرين. ومن السهل التغلب على هذا العائق، ولكن فقط بمساعدة المال.

في مؤتمر Fashion Futurum، الذي عقد كجزء من MBFW روسيا، أعرب العديد من المتحدثين في كثير من الأحيان عن الفكرة: يجب علينا استخدام المواد والتقنيات المحلية، والعناية بالخصائص الوطنية، وهذا أمر ذو قيمة. ما رأيك: هل يجب أن نضع أنفسنا كمصمم روسي أم أن هذا ليس مهمًا على الإطلاق؟

أسبوع مرسيدس بنز للموضة في روسيا، اليوم الرابع. عارضات أزياء في عرض أزياء المصممة ألينا أحمدولينا في قاعة المعارض المركزية في مانيج.

يجب أن يكون للأزياء الوطنية هوية. وهذا ضروري لتشكيل الصناعة. لدينا كل الأسباب لتطوير الهوية؛ حيث يمكن للمصممين استخدام "خلفيتهم" الثقافية. يتم تحديد الموضة الوطنية من خلال البيئة التي يعيش فيها الناس، والخلفية الثقافية؛ نسبيًا، المصممون الأمريكيون أكثر تجاريًا - فهم يقومون بالأعمال التجارية، بينما يقوم الإسكندنافيون بالبساطة لأنهم يعيشون فيها. لكي يفهم الجميع أن موسكو أصبحت عاصمة الموضة، يحتاج المصممون الروس إلى العثور على نوع من المعرفات. تحتاج إلى الاعتماد على شيء ما.

- بصرف النظر عن ألينا أحمدولينا، التي تتبادر إلى ذهنك بطبيعة الحال، من يستطيع أن يفعل هذا؟

العنوان الرئيسي بهذا المعنى هو سلافا زايتسيف. إنه حامل للأسلوب الروسي.

- فقط هو الذي خرج من العصر الحديث قليلاً.

لا، أنا لا أوافق. إنه يعمل فقط بجماليات مختلفة، ولا يصنع الملابس الجاهزة، وليست لديه مهمة صنع 100 نسخة من الفستان. أحمدولينا، بالطبع، يجعل "الأزياء الروسية"، أصلية، غير مبسطة بالاقتباس المباشر. لكنها ليست الوحيدة: داشا رازوميخينا كانت "تجلس" على دانتيل فولوغدا لسنوات عديدة، على الرغم من أن دانتيلها ليس من فولوغدا، بل من ريغا. في Vologda، حيث توجد كل هذه المنتجات والأرتيلات من الدانتيل، لا يمكنها الطلب - لا يمكنها العمل معهم، لذلك تقدم طلبات الدانتيل في دول البلطيق. في الوقت نفسه، تكتب داشا على الموقع الإلكتروني أن هذا هو دانتيل فولوغدا، لأنها تفهم مدى أهمية تحديد الهوية. إذا كتبت "ريغا"، فهي لم تعد مصممة روسية. كانت بطانة خوخلوما لدينيس سيماشيف في وقت من الأوقات محاولة صحيحة لبناء أسطورة روسية حول العلامة التجارية. أخشى فقط أن خخلوما لا تزال تشعر بالقلق لأنها لم تتلق أموالاً لترويج سيماتشيف للأنماط الحمراء والذهبية.

- هل الهوية الوطنية تجعل المصممين ناجحين تجاريا؟

كل شخص لديه فكرته الخاصة عن النجاح التجاري. جمال اللحظة الحالية هو أنه قبل 10 سنوات كان كل مصمم يحلم بأن يصبح جورجيو أرماني أو ميوتشيا برادا، ولكن الآن لا يوجد شيء من هذا القبيل. العديد من المصممين لا يفكرون في هذا الأمر. يبيع أحدهم 500 شيء سنويًا، وهذا يكفي ليذهب إلى جوا، فهو سعيد. هناك من هم طموحون ويريدون أن يصبحوا رالف لورين القادم؛ عليك فقط أن تتذكر أن مبيعات رالف لورين تبلغ 7 مليارات دولار سنويًا، ويستغرق الوصول إلى هذا الهدف وقتًا طويلاً ومسارًا مميزًا للغاية. الآن أصبح عدد المصممين الجدد حول العالم خارج المخططات، ويظهر مصممون جدد كل يوم. يبدو لي أن هذه كانت الفكرة الرئيسية في مؤتمر Fashion Futurum: الآن أصبح عالم الموضة لا مركزيًا، وحتى زملاء من غرفة الأزياء الإيطالية يعترفون بذلك - شعرت أثناء التحدث معهم كيف يقلقهم هذا. إنهم يفهمون أنهم يؤثرون على هذا السوق في الوقت الحالي، ولكن السنوات الأخيرةظهرت عشرات الآلاف من العلامات التجارية الجديدة - لذا فإن العديد من العلامات التجارية المستقلة لم تكن موجودة على الإطلاق في العالم. بدأت هذه الكتلة من العلامات التجارية الجديدة في إبعاد العملاء عن المنتجات الفاخرة والأزياء الراقية - مما أدى إلى تآكل أسواقهم. لا يزال أداء العلامات التجارية الكبرى ينمو (ويرجع ذلك جزئيا إلى الأسواق الجديدة)، ولكن كل شيء يمكن أن ينهار بين عشية وضحاها؛ لن يأتي جيل جديد من المستهلكين ببساطة إلى متاجرهم، بل سيذهب إلى Not Just A Label لشراء مصممين صغار غير معروفين. NJAL ليست لاعبًا قويًا حتى الآن في سوق التداول عبر الإنترنت؛ ولا يتجاوز حجم مبيعات متجرها عبر الإنترنت 3-4 ملايين يورو سنويًا. لكن NJAL توقفت عن الاتصال بالإنترنت وافتتحت متاجر منبثقة، كما هو الحال في بارك أفينيو في نيويورك، حيث تبيع سلعًا حصرية، ويتجاوز حجم المبيعات السنوي لهذا المنفذ متجره عبر الإنترنت. ولكن هذا متجر جديد: 90% من الدخل يحصل عليه المصمم والمورد، في حين، كما هو الحال في النموذج التقليدي، يحصل المصمم على 20-30% من سعر التجزئة. الحيلة هي أن مشاريع مثل Not Just A Label تجمع عددًا كبيرًا من العلامات التجارية الجديدة. ولم يتوصلوا بعد إلى كيفية مساعدتهم في الاستيلاء على الأسواق بشكل جذري، ولكن لا أحد يدري ماذا قد يحدث في غضون عامين. إذا قلت أن اتجاه الموضة الرئيسي في العالم هو الأسماء الجديدة، فأنا أقصد NJAL وأمثالها. الأرقام رائعة: تجمع شركة British Not Just A Label بين 21 ألف علامة تجارية جديدة (الملابس والإكسسوارات)، ويمثل موقع Tictail السويدي أكثر من 40 ألف علامة تجارية صغيرة للأزياء (تحدث منشئو كلا الموقعين في Fashion Futurum في موسكو). وهاتان المنصتان فقط، تم إنشاؤهما قبل أربع إلى خمس سنوات فقط وتعملان بشكل رئيسي في العالم القديم. وهناك أيضا آسيا. هناك الصين، حيث يتزايد الطلب على الأزياء الخاصة بها، والتي يتم توفيرها للسوق من قبل الآلاف من المصممين المحليين. عشرات الآلاف. لا يمكن لكل واحد منهم أن يقارن مع ديور في السلطة، لكنهم يمثلون معًا القوة الحقيقية، والتي يمكن أن تحدث ثورة في هذا العمل.

- بالمناسبة، لماذا تحتاج العلامات التجارية الصغيرة إلى العروض؟ هذه قصة مختلفة تماما.

الانطباعات هي منارات للمستهلك وتركيز الاهتمام. 61 ألف علامة تجارية - لا يزال يتعين على شخص ما اكتشافها. في الوقت الحاضر، يتجادل الجميع حول مستقبل أسابيع الموضة. السؤال هو ما إذا كان يجب على المصممين عرض المجموعات قبل ستة أشهر أو أسبوع من تسليمها إلى المتاجر. من المفترض أن سرعة نشر المعلومات تملي ما يجب عرضه خلال أسبوع - مفهوم "انظر الآن، اشتر الآن". بعض العلامات التجارية لتشكيل الوجه الموضة الحديثة، يصرون على أن المستهلك يجب أن يترقب قبل وصول العنصر الثمين إلى المتاجر. أعتقد أن فكرة أسابيع الموضة الآن مختلفة: فهي تقوم باختيار عام أولي، وهذا نوع من اختيار العلامات التجارية في سوق تجاوز عددها كل الحدود المعقولة. يعتمد الوصول الدولي لأسبوع الموضة الخاص بنا إلى حد كبير على جهودنا في الجدولة. الانتقائية هي جانب مهم من جوانب إنتاج أسبوع الموضة.

جميع العلامات التجارية، حتى المتخصصة منها، لديها هدف للتميز. والعرض هو الأغلى ولكنه في نفس الوقت الأعلى صوتًا و طريقة فعالةالوصول إلى المتخصصين والمستهلكين النهائيين. فيلم الموضة رائع بالطبع، لكن من سيشاهد ألف مقطع فيديو؟ ويتم بالفعل إنتاج الكثير منها في العالم كل موسم. أهم شيء الآن هو الواقع الافتراضي. أول شخص يفعل شيئًا ما سيجذب الكثير من الاهتمام، ولكن ماذا سيحدث عندما يظهر ألف مقطع فيديو للواقع الافتراضي في السوق؟

لقد طلبت مؤخرًا معلومات من صديق مصمم ومالك ومؤسس علامة تجارية صغيرة ملابس رجاليةللإدلاء بإعلان، وفوجئت بطلبه. قال: فقط لا تكتب اسمي، اكتب العلامة التجارية. وهو ليس وحده. لقد لاحظت هذا الاتجاه بين المصممين الصغار: في أغلب الأحيان هم عمال مجتهدون مهتمون بشكل أساسي بمنتجاتهم، وليس بالعرض أو الشهرة؛ إنهم لا يريدون التألق على الإطلاق. مثل هذه مكافحة النجومية.

وهذا أمر طبيعي بالنسبة لبيئة الموضة الحديثة. لقد كان الأمر دائمًا على هذا النحو. حتى أن البعض يعتبر هذا بمثابة ميزة. وهذا واضح - من بين الآلاف من العلامات التجارية الجديدة، في أحسن الأحوال، الحلم الثالث بأن تصبح شانيل. أنت تتواصل مع الأغلبية.

لكن من المستحيل إخراجهم من هذه الحالة، حتى من أجل مصلحتهم. أرى أن هذا نوعًا من إخفاء الهوية الجديد: هناك الكثير منهم، وهم صغار، وليس لديهم اسم.

انت تتحدث عن حالة خاصة لديهم أسماء. وهناك حتى وصف للمجموعة. لقد فتح تطور التجارة الإلكترونية جميع الأسواق أمام هذه العلامات التجارية - فهي لا تحتاج إلى نظام توزيع تقليدي. يعد إنتاج الملابس، خاصة في الإصدارات الصغيرة والحصرية، عملاً مربحًا للغاية إذا أتيحت لك الفرصة للبيع مباشرة إلى العميل. في قطاع الموضة، أولئك الذين يتحكمون ليس فقط في الجانب الإبداعي للمنتج، ولكن أيضًا في البيع بالتجزئة، يكسبون أكثر.

كيف يبدو الأمر: يقوم المصمم بخياطة شيء ما ويدفع، على سبيل المثال، 50 يورو مقابل ذلك - وهذا هو دخل المصنع، الذي يمكن أن يكسب من 5٪ إلى 25٪ من هذا المبلغ. بعد ذلك، يقوم المصمم بإعطاء هذا المنتج إلى صالة العرض، على سبيل المثال، مقابل 150 يورو، والتي تأخذ صالة العرض منها من 8% إلى 15%. في صالة العرض، يطلب المتجر هذا العنصر ويضع علامة 2.5-3.5 مرة، أي أنه في البيع بالتجزئة سيظهر العنصر بسعر يتراوح من 375 يورو إلى 525 يورو. لنأخذ القيمة المتوسطة - 450. قبل "أسعار ميلانو" في موسكو، كان من الممكن أن تكون الزيادة 4.5 مرة، بالمناسبة. في هذه السلسلة "الغذائية"، حصل المصنع على أقل قدر من الربح من منتج محدد بقيمة 450 يورو - من 2.5 يورو إلى 12.5 يورو. التالي هو تاجر الجملة، أي صالة عرض. يتراوح دخله لكل عنصر من 12 إلى 22.5 يورو. والثالث يمكن أن يكون مصممًا - وسيتبقى لديه ما بين 77.5 يورو إلى 88 يورو لكل قطعة (مع الأخذ في الاعتبار تكاليف المصنع والخصومات في صالة العرض). لكن المتجر هو بطل السباق. سيحصل بائع التجزئة على مبلغ يتراوح بين 225 يورو و375 يورو لكل منتج إذا قام ببيعه قبل التخفيضات. هذا الرسم البياني ليس مشروطًا - إنه جدول حقيقي للدخل في صناعة الأزياء. الشيء الوحيد المشروط هنا هو سعر السلعة. أيضًا، لم يتم حساب النفقات، فكل شخص لديه نفقاته الخاصة: يحتاج المصمم إلى صيانة دار الأزياء الخاصة به والترويج لها، ويحتاج بائع التجزئة إلى بناء متجر أو استئجاره، ولكن الآن لا يهم. وبناء على ذلك، فإن الأكثر استقرارا في السوق هم أولئك الذين يتحكمون في هامش البيع بالتجزئة، وهذا ينطبق على الجميع من غوتشي إلى إتش آند إم. يعد امتلاك متاجرك الخاصة شرطًا مهمًا لنمو الأعمال في هذا المجال. الآن دعونا نطبق المخطط على العلامات التجارية الصغيرة الجديدة: من خلال التحكم في سعر التجزئة، ستحصل العلامة التجارية على أربعة إلى خمسة أضعاف من بيع عنصر واحد مقارنة بتوزيع منتجاتها من خلال صالة العرض. وحدث أن التجارة الإلكترونية أتاحت مثل هذه الفرصة للجميع، مما أحدث طفرة في السوق موضة جديدة. إن عدداً كبيراً من العلامات التجارية الجديدة - مئات الآلاف حول العالم - كان نتيجة للتحولات الهيكلية في التجارة. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذه العلامات التجارية المتخصصة تكتسب استقرارًا تجاريًا بشكل أسرع بكثير مما كانت عليه في صناعة الأزياء قبل عشر سنوات. بالإضافة إلى ذلك، هناك فرصة لأن ينشأ جيل جديد مع هذه العلامات التجارية الجديدة وينظر بشكل مختلف إلى الركائز الفاخرة ومولدات الربح مثل لويس فويتون. هناك بالفعل العديد من المستهلكين الذين يعتبرون الرفاهية هي امتلاك عنصر حصري لا يشبه أي شيء آخر. يمكن للمرء أن يتحدث عن ثورة إذا لم تكن جودة العلامات التجارية المتخصصة سيئة.

في بعض الأحيان تكون جودة الصورة رديئة، ولكن في الموضة يمكن أن يكون هذا هو العامل الرئيسي للشراء - التصوير المناسب، والإعلان...

تؤثر جودة المنتج بشكل جذري على سرعة التوزيع والربحية. ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن جودة المحتوى. من الواضح أنها تتدهور، والمستهلك يحبها. اليوم، يتم استهلاك الصور بتنسيق Instagram، ويتم تسليم الأخبار والمعلومات المرئية في الغالب من خلالها الهواتف المحمولة. قد ينتهي عصر اللمعان فجأة. يتعلق اللمعان جزئيًا بالتصوير الجميل، وأحيانًا بميزانية كبيرة. تحاول أن تحزم أغراض المجلة وتأخذ طاقم الفيلم إلى سيشيل، كم سيكلف ذلك؟ ولكن بالنسبة للصورة التي تظهر على شاشة الهاتف الذكي، لا تحتاج إلى الاتصال بماريو تيستينو، ولكن الهاتف الذكي يصبح الأداة الرئيسية للحصول على المعلومات وشراء الأشياء. لقد كان عبارة "مخرجك الخاص" دائمًا مزحة، لكن ليس الآن. يؤدي المنطق الكامل لتطوير الإنترنت إلى حقيقة أن هذا سيصبح الأساس لتسويق منتجات الموضة.

- أطرف مجاملة تلقيتها على الإطلاق: "يبدو موقعك جيدًا بتنسيق الهاتف المحمول."

وهذا هو الشيء الأكثر أهمية الآن. يبدأ الناس في القراءة أو التمرير بسرعة. ستحتاج صناعة الأزياء قريباً إلى مفهوم جديد للترويج، ولم تعرضه المنشورات اللامعة بعد.

يبدو أن كل شيء يتسارع، وسيتعين على المجلات التكيف مع المستهلك الجديد، الذي لن يركز لفترة طويلة ومدروس على 400 صفحة من اللمعان. لا تنتج العلامات التجارية الفاخرة الكبرى أيضًا مجموعتين في السنة، بل أكثر من ذلك...

ومن الخطر تسريع الموضة إلى حالة الموضة السريعة. يعد حدثان موسميان في السنة - أسبوعان للموضة - تصميمًا أساسيًا جيدًا لاتصالات المستهلك. علاوة على ذلك، فإن الموسمية في العديد من دول العالم مشروطة، ولكن في البرازيل والهند هناك أسبوعان للأزياء في السنة. اتخذت شركة بربري ما اعتقد الكثيرون أنه خطوة حكيمة من خلال ربط عرضها بالبيع بالتجزئة. لكنني أعتقد أن هذا طريق خطير. إذا توقفت العلامات التجارية الكبرى عن عرض أفكارها في وقت مبكر، فمن سيحدد الاتجاهات؟ إذا غادر اللاعبون الكبار مثل بربري الفضاء العام، وتركوا أفكارهم للمناسبات الخاصة، فسوف تحدث ثورة حقيقية. قم بإزالة القاعدة الأيديولوجية لماركات الأزياء السريعة، وسيبدأون في إنشاء مجموعاتهم بأنفسهم، ثم يبدأون في بيعها وفقًا لمخطط الرفاهية.

الخطر الأكبر برأيي على النظام العالمي الحالي في الموضة هو إذا بدأت H&M وZara وMango في صنع مجموعات أصلية

إذا فرضت H&M وZara الاتجاهات العالمية، فستكون كذلك مشكلة خطيرةللرفاهية، والعلامات التجارية الجماعية لديها مورد لهذا الغرض. بالطبع، هناك عملاء فاخرون، من حيث المبدأ، لن يرتدوا أي شيء أرخص من 10 آلاف دولار، ولكن سيكون هناك عدد قليل منهم، خاصة بالنظر إلى التوجه الاجتماعي للمجتمع الغربي. وسوف يتحول الجميع بكل سرور إلى الملابس الرخيصة ولكن العصرية. ظهر اتجاه المزج والمطابقة وبدأ العمل منذ أقل من 15 عامًا؛ لقد ظهرت بأسلوب الشارع. في الوقت الحاضر، لا أحد يرتدي مظهرًا كاملاً، ربما فقط بعض أميرات الزيت. التاريخ غير واضح. ولكن طالما أن هناك مصممين يأتون بأفكار، فإن هذا النظام محمي. إذا قرر المصممون غدًا فجأة إغلاق عروضهم للمجموعات المستقبلية وترك العروض فقط للجمهور، فسوف يدفعون الموضة السريعة للبدء في صنع المنتجات الأصلية. لكن هذا سيغير كل شيء. سيكون هذا بمثابة كابوس لصناعة الأزياء، وهذا ما يشعر به الإيطاليون والفرنسيون - فطالما تم تقليدهم، فهم في المقدمة. سوق النسخ يدعم سوق النسخ الأصلية. ولكن قد يكون هناك سيناريو آخر: سوف تذهب الاتجاهات العالمية سدى، وسوف يعتمد استهلاك الأزياء على الاتجاهات الدقيقة، ولن تكون هناك اتجاهات متبقية على الإطلاق.

ناتاليا بوروتيكوفا

وتحدث المنتج العام لأسبوع الموضة الروسي ألكسندر شومسكي عن أزمة الموضة ودور المشترين والشكل الجديد لعروض المجموعات.

يعد أسبوع الموضة الروسي هذا ذكرى سنوية. فهل هناك في هذا الصدد اختلاف جوهري عن سابقاتها: ربما من الناحية المفاهيمية أو المزاجية؟

سيصادف هذا الموسم الدورة العشرين لأسبوع الموضة، وقد مر على أسبوع الموضة بالفعل 10 سنوات، لكننا لا نقيم أي احتفالات بهذه المناسبة، لأنه حدث عمل في المقام الأول. الفرق الرئيسي بينها وبين سابقاتها هو في الواقع المجموعات الجديدة للموسم المقبل. كجزء من RFW، سيكون هناك يوم بريطاني بمشاركة PPQ، وإيلي كيشيموتو وآخرين. ستكون هناك أيضًا مشاريع خاصة: ستجلب ناقدة الأزياء ديانا بيرنت مهرجانًا لأفلام الموضة، والأهم من ذلك أنها ستعلن عن البحث عن مخرجين روس موهوبين يصنعون أفلامًا قصيرة عن الموضة. في متحف عموم روسيا للفنون الزخرفية والتطبيقية، كجزء من مشروع متحف الأزياء الروسي، سيتم افتتاح معرض فريد من نوعه "ما وراء المنصة: أسلوب تاتيانا سوروكو"، والذي يتضمن فساتين راقية من مجموعة أول عارضة أزياء روسية تاتيانا سوروكو - ستأتي هي نفسها لافتتاح المعرض خلال أسبوع الموضة الروسي. بالمناسبة، سيستمر المعرض حتى 10 مايو. في أسبوع الموضة الروسي العشرين، نتوقع رؤساء تحرير المجلات المؤثرة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. نأمل أن يعطي هذا زخمًا جديدًا لتطوير أفكارنا العصرية.

يقدم العديد من المصممين عروضًا مسرحية في المقام الأول لجذب انتباه المشترين. وما هو دورهن في صناعة الأزياء بشكل عام؟

يشكلون اقتراحا. تركز المتاجر الكبرى والبوتيكات على الطلب، وعلى الأنماط المطلوبة، وفي الوقت نفسه يختار المشترون أفضل ما يتم تقديمه في سوق الأزياء. في بعض الأحيان يجد المشترون علامات تجارية جديدة ويقدمونها لعملائهم. وقد أبرزت الأزمة اتجاهين. أولا، بدأ المشترون، بسبب انخفاض الميزانيات، في التركيز على الزيارات بنسبة مائة بالمائة وتجربة أقل. يفضل تجار التجزئة التركيز على العلامات التجارية المربحة بنسبة 100%. ولذلك، يتعين علينا الآن أن نناضل بشكل يائس من أجل حب سلاسل البيع بالتجزئة أكثر مما كنا نفعل منذ بعض الوقت. ولكن هناك جانب آخر للأزمة: لقد نما دور الإنترنت في تجارة الأزياء. والإنترنت، إلى حد ما، تعمل على موازنة الاحتمالات، لذا فإن العلامات التجارية الجديدة لديها قنوات مبيعات بديلة. أصبح التسوق عبر الإنترنت أقوى خلال العام الماضي.

- هل لدى روسيا طريقها الخاص في تطوير الموضة أم أننا لا نختلف كثيرًا عن مجتمع الموضة العالمي؟

لدينا ميزة وطنية: المصممون الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و22 عامًا يطلقون علاماتهم التجارية الخاصة. في أوروبا، يدرس الشخص أولاً، ثم يصبح مصممًا، ومتدربًا، وبحلول سن الثلاثين، أو حتى بعد ذلك، يجد شريكًا ويطلق علامته التجارية الخاصة. معنا كل شيء يحدث بشكل أسرع، وهذا له جوانبه الإيجابية، لأن الفكر الإبداعي يعيش ويتطور بسرعة. من وجهة نظر الأعمال، ليس من الممكن بعد أن نقول أن هناك صناعة أزياء في روسيا. لكن حقيقة أن لدينا الكثير من المواهب أمر جيد جدًا. عاجلاً أم آجلاً، ستكون هناك طفرة عندما تترجم كمية المواهب إلى نتائج نوعية وتجارية. حدث شيء مماثل قبل عشرين عامًا في لندن.

- أنتِ تقيمين أسبوع الموضة الروسي منذ 10 سنوات، رغم كل شيء. ما الذي يسمح لك بالبقاء واقفا على قدميه؟

بداية، أعتقد أن السر يكمن في الفريق الموهوب، الذي يضم محترفين شبابًا وذوي خبرة بالفعل. أعتقد أنه الأفضل في السوق من حيث تنظيم الأحداث.

تم افتتاح أسبوع الموضة الروسي (RFW). أخبر منظم عرض الأزياء ألكسندر شومسكي كاتب العمود في Izvestia LIDIA SHAMINA عن مبادئ تنظيم RFW-2004.

الأخبار: يستمر مهرجان RFW منذ عدة سنوات، وفي كل عام تقدم أسماء جديدة للمصممين، الذين لم يسمع عنهم أحد على الإطلاق. ما هو السبب؟

ألكسندر شومسكي: على العكس من ذلك، هناك أسماء كثيرة معروفة: فريش آرت، ماكس تشيرنيتسوف، أولغا رومينا، أفتانديل وغيرهم الكثير، دون احتساب النجوم الواضحين. مهمتنا هي ترتيب عرض جدير للمصمم، وكيف يستخدم هذه البداية بعد ذلك يعتمد على إبداعه وعقليته وقدرته على الانتقال إلى جودة صناعية مختلفة. من ناحية أخرى، فإن الكثيرين ليسوا مستعدين بعد لشراء الملابس من المصممين الروس. هذه قضية المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن أسعار العناصر التي صممها المصممون الروس ليست كافية دائمًا. أما بالنسبة للمنفذ الفعلي، فقد جلبنا المصممين يدويًا إلى العديد من المحلات التجارية. مشارك الأسبوع الماضيأخبرني نيل باريت أن مبيعاته في روسيا زادت عدة مرات - وذلك بعد عرض واحد في RFW. والشيء الآخر هو ما فعله من أجل هذا: لقد وجد شركاء وتأمين الإمدادات.

الأخبار: هذه المرة يتم الإعلان عن "يوم بريطاني" كاملاً في الأسبوع. على أي أساس تم اختيار المصممين من إنجلترا؟

شومسكي: لدينا نفس مبدأ الاختيار للجميع: يجب أن يكون المصمم ملائمًا، وفي طليعة الموضة. إذا كانوا مبتدئين، فإننا نحكم على محفظتهم. مهمتنا هي إظهار التجارب، ولكن ليس الطلاب، ولكن مستوى عال إلى حد ما، تلك التي يمكن أن تؤثر على تطوير الأزياء والاتجاهات الروسية. مع البريطانيين، أصبح كل شيء بسيطًا: من خلال مجلس الأزياء البريطاني والسفارة البريطانية، أرسلنا دعوات إلى دور الأزياء الإنجليزية، وقد استجابوا، وقمنا بالاختيار بأنفسنا - وبالمناسبة، كان الكثير منهم رفض.

إزفستيا: يقول بيانكم الصحفي إنكم ستقومون بدمج الموضة الروسية في الغرب.

شومسكي: نعم، "التأسيس" هدف جميل وكبير، ولكن كيف يمكنك دمج شيء لا يزال قيد التطوير؟ بينما نحن منخرطون في الإعلام. وبعد ذلك - أين تدمج؟ أي مصمم بلجيكي أو ألماني سيمنح الروسي مائة نقطة للأمام من حيث الإنتاج والأعمال. الشيء الوحيد الذي يمكننا منافسة الغرب فيه هو الموهبة. على سبيل المثال، عاد نقاد الموضة الغربيون الذين حضروا الأسابيع السابقة. أي أنهم مهتمون حقًا بالأزياء الروسية. مهمتنا هي أن نوضح أن الحرف الشعبية أو المصممين الذين يقومون بـ "الأزياء الراقية" لا يزدهرون في بلدنا فحسب، بل هناك طبقة كاملة من مصممي الأزياء الأوروبيين الشباب والطموحين والقادرين.